Изделия из кожи своими руками

Кожа, за счет податливости, пластичности, благородной текстуры и практичности с давних времен употребляется для изготовления различных полезных для человека вещей. Изделия из кожи - это не только традиционные одежда и обувь, из этого материала делали также посуду, доспехи, упряжь, пергамент, использовали его для строительства жилищ, лодок и плотов, музыкальных инструментов и даже... денег. В умелых руках кожаные изделия способны превратиться в настоящее произведение искусства, и первые шаги к этому мастерству можно сделать уже сейчас. Как подготовить к работе, окрасить и сшить кожу - читаем ниже.

Для того чтобы научиться работать с кожей, в первую очередь, конечно же, понадобится само сырье. Тут на помощь придут любые вещи, которые уже отслужили свое, но все еще находятся в таком состоянии, чтобы обрести "вторую жизнь". Голенища старых сапог, изношенные кожаные перчатки, морально устаревшие или потерявшие свою красоту кожаные куртки или плащи, потертые сумки и портфели - все это может пригодиться для отработки навыков изготовления красивых, стильных и оригинальных изделий из кожи.

Как привести в порядок старую кожу

Если для работу будет использоваться кожа от старых вещей (сапог, сумок, перчаток и т.д.), то для начала лицевую сторону (гладкая и блестящая сторона - лицевая, ворсистая - изнаночная, ее называют бахтарма).
Загрязненную кожу осторожно протирают тканью, смоченной теплой водой: стирать кожу нельзя, т.к. из нее вымываются жирующие вещества, без которых материал становится ломким и деформируется. Максимум, что может "вытерпеть" натуральная кожа - это замачивание в теплой воде на 3-5 минут, не более. Сильные загрязнения удаляют мыльной пеной, после чего лоскуты кожи прополаскивают в слабом растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9% уксуса). Затем лицевую поверхность кожи смазывают глицерином или жирным косметическим кремом.

Многие мастера предпочитают придавать темной коже блеск, натирая ее влажной кофейной гущей, а вот отбеливать светлую кожу очень осторожно можно с помощью мягких бытовых отбеливателей, которые берут в небольшом количестве, разводят теплой водой (40—50°С) и погружают туда предварительно увлажненные лоскуты светлой кожи. 

Замша, за счет использования иных способов промышленного жирового дубления, гораздо лучше переносит "стирку", поэтому многие сорта этого материала можно и мыть с мылом, и даже стирать с порошком или чистить нашатырным спиртом. Но любые загрязнения на замше лучше всего оттирать специальными резиновыми щетками (или школьным ластиком), что позволяет ворсу оставаться пушистым. Также можно для чистки использовать обычную столовую соль или мякиш белого хлеба.

Чтобы вычищенную кожу распрямить и разгладить, ее размещают на листе фанеры или широкой доске ворсистой стороной вверх и закрепляют по краям маленькими тонкими гвоздиками. Затем материал протирают раствором лимонной кислоты (на 1 л воды 20 г кислоты) и оставляют сушиться естественным путем. Небольшие кусочки кожи сушат под прессом: влажную кожу кладут между чистыми сухими лоскутами ткани и придавливают плоским грузом. Чуть позже, когда кожа подсохнет, но еще будет немного влажной, ткань заменяют чем-нибудь гладким - оргстеклом, например, и оставляют кожу под прессом до полного высыхания. Если кожа сильно деформирована, ее проглаживают теплым утюгом, проложив между кожей и подошвой утюга бумагу или ткань.

Пока кожа сушится, ее можно подвергнуть дополнительному жированию. Еще влажный материал слегка  смазывают касторовым маслом или смесью 50 г касторового масла (или вазелина) и яичного белка. Наносят жирующий состав мягкой кистью или матерчатым тампоном, предварительно проверив на незаметном участке - не остаются га коже темные масляные пятна. Когда кожа подсохнет, ее снимают с растяжки и хорошенько разминают руками, чтобы улучшить проникновение жировой смеси между волокнами материала. 

Как окрашивать кожу

Восстановление окраски старой кожи - тоже очень важное занятие, которое напрямую оказывает влияние на внешний вид готовых кожаных изделий. И лучше всего этим заниматься до раскроя заготовок. Если для этих целей используются специальные краски, то желательно в них добавить пару капель касторового масла, которое придаст краске стойкость и не позволит ей трескаться на сгибах. 

Небольшие дефекты можно замаскировать цветными кремами для обуви или восковыми мастиками для мебели, в некоторых случаях можно сделать и краску своими руками, добавив в нее перед работой немного желатина, который придает поверхности кожи глянец. 

Способ первый: 

Один пакетик анилинового красителя для шерсти разводят в 0,3 л кипятка и процеживают. В раствор (температура около 45—50°С) опускают увлажненную и раз­глаженную кожу, стараясь избегать заломов. Материал оставляют в растворе до его полного остывания, после чего краску закрепляют, опустив кожу в раствор уксуса. Если в горячий краситель опустить сухую, сильно смятую кожу, то получится эффект «варенки».

Способ второй:

Достаточно стойкая краска для кожи получается из пасты для шариковых ручек. Для этого стержни нарезают на мелкие кусочки (пишущие узлы не используются), помещаются в стеклянную банку и заливаются растворителем № 646. 

Для декоративных кожаных изделий, которые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, могут использоваться и масляные краски для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи, например шкатулку, можно покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два-три приема раствором желатина.

Как добиться окраски кожи с разными эффектами

Для получения полутоновых переходов кожу протравливают растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый — поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше всего протравливать слабым раствором, нанося его раз за разом мягкой кисточкой или тампоном, что обеспечивает ровный тон и плавный переход оттенков.

Эффект мраморной поверхности достигается опрыскиванием сухой смятой кожи из пульверизатора. Затем кожу обрабатывают закрепителем - уксусом или даже обычным лаком для волос сильной фиксации. 

Замшу также можно красить анилиновыми красителями для шерсти, но воду лучше брать дистиллированную или даже использовать растопленные куски инея из холодильника. На одну упаковку красителя необходимо 1,5 л мягкой воды, температура раствора не должна превышать 45°С, т.к. при более высокой температуре замша теряет эластичность и прочность. Теплый раствор наносят на замшу и равномерно втирают щеткой, повторяя операцию еще несколько раз с перерывом в 20 минут, понемногу добавляя в красящий раствор уксус. В конце замшу протирают слабым раствором уксуса, промывают в проточной воде и сушат при комнатной температуре. Но этот способ хорошо работает с натуральной замшей, искусственные материалы поддаются подобной окраске намного хуже. 

Как окрашивать кожу природными красителями

На Чукотке с давних времен кожу окрашивали в коричневато-оранжевый цвет настоем ольховой коры: распаренную в теплой воде мокрую измельченную кору втирали в шкуру, сворачивали в тугую трубку и выдерживали около двух часов. Потом разворачивали и повторяли процедуру еще несколько раз, добавляя кору с настоем. Различные оттенки цвета получали добавлением к ольховому настою местных минералов (в городских условиях для этого годятся, например, медный и железный купорос, квасцы).

Также в качестве природного красителя используется и кора кору лиственницы, которая придает коже светло-коричневый от­тенок. В средней полосе для этих же целей используется отвар коры дуба или желудей, коры каштана (серо-коричневый цвет), ивовая кора (зеленоватый оттенок). Для получения желтого цвета готовили отвары из ромашки или незрелых плодов черного тмина. Красного окраса достигали, используя соки диких яблок, гранатов или вермут. 

Как шить кожу

В том случае, если изделия из кожи планируется мастерить вручную, для мягких заготовок пригодятся короткие и тонкие иглы, для жестких - иглы с трехгранным сечением острия (шорные). Для соединения деталей по проколотым шилом отверстия лучше всего подходят иголки с затупленным концом. Такую такую иглу можно сделать своими руками, осторожно обломив у нее кончик и обработав ее на точильном бруске. 

Удобно пользоваться и вспомогательным инструментом в виде иглы от шприца: она вставляется в отверстие с одной стороны, а швейная игла с другой упирается

своим кончиком в скос иглы шприца и выдавливает ее сквозь отверстие, легко продевая нитку - это простое приспособление существенно облегчает прокладку шва в труднодоступных местах.

При соединении деталей, доступ к изнанке которых затруднен, пригодится ручная игла, сделанная из машинной и снабженная рукояткой из дерева, оргстекла или пластика. Работают такой иглой двумя способами: можно полностью имитировать машинный шов, каждый раз продевая в петлю, образованную на поверхности движущейся обратно иглой, вторую крепкую нитку (первый рисунок). А можно шить и одной нитью, прокладывая декоративный тамбурный шов, который, правда, менее надежен: если нить в одном месте перетрется, то шов полностью разойдется (второй рисунок). 

Часто применяют шитье двумя иголками: отверстия в коже прокалывают острым шилом или пробойником, а сшивать заготовки можно различными нитками, шнурками натуральных или синтетических волокон, кожаными тесемками. Большое внимание следует уделить разметке отверстий, потому что без нее шов будет выглядеть неаккуратно.

Интересно смотрится и традиционный для северных народов шов, которым соединяют детали одежды, обуви, сумок, рукавиц. Линии кроя подчеркиваются кантами из светлой кожи: для этого выкраивают две мягкие тонкие отделочные полоски: одна шириной 1—1,3 см, другая шириной 3—4 мм и чуть более длинная. Обе детали складываются вместе изнанкой внутрь, широкую полоску сгибают пополам и вставляют между основными деталями: ее сгиб должен выступать над краями деталей на 2—3 мм (рис. а). 

Узкую полоску накладывают вдоль сшиваемого края одной из деталей с лицевой стороны, после чего прокладывается шов, фиксирующий сразу все четыре детали (рис. б). Иголкой с ниткой прокалывают обе основные детали и сложенную вдвое широкую отделочную полоску, при этом нить прихватывает и узкую полоску косым декоративным стежком. Получается краси­вый цветной кант, обрамленный рельефной каймой. При желании можно проложить такую же кайму и с другой стороны (рис.в). 

Для тонкой и мягкой кожи подойдет бытовая швейная машина, но чтобы с ней эффективно работать, необходимо знать некоторые нюансы. Кожа под машинной лапкой ведет себя иначе, чем ткань: она сильно тянется, в результате чего шов «ведет», особенно если куски кожи немного отличаются по толщине. Ситуация заметно улучшится, если перед работой протереть место будущего шва тканью, слегка смоченной в машинном масле. Поможет и предварительная проклейка шва резиновым клеем, который не позволяет деталям заметно смещаться друг относительно друга.

Строчку на параллельных краях прокладывают каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пришивая другой ее край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску кальки, которую потом легко удалить: калька придаст некоторую жесткость, и строчка ляжет ровнее, не будет стягивать кожу. Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить.

Нитки для изготовления кожаных изделий нужны тонкие, прочные и упругие, но лучше не пользоваться капроновыми нитками, т.к. они могут постепенно прорезать кожу. Лучше всего для работы подходят суровые х/б или льняные нитки, также хорошо зарекомендовал себя и крученый шелк. 

Шов в разворот (классический)

Детали со сшерфованными  (срезание части изнаночной стороны для того, чтобы сделать материал более тонким) со сто­роны бахтармы краями скрепляют лицом к лицу. Затем прокладывают шов, разворачивают и удаляют остатки резинового клея. чтобы шов был более плоским, с изнанки его слегка простукивают деревянным молотком. Затем с изнанки изделия на припуски шва наносят клей «Момент» и придавливают их к основной детали. Шов можно укрепить, если приклеить с изнанки тесьму и отстрочить ее с лица вдоль шва с двух сторон. Для украшения шва в разворот применяют кант, который прокладывают между соединяемыми деталями.

Выворотный шов 

Соединяемые детали складывают лицевыми сторонами и стачивают по краю. После выворачивания изделия на лицо делают вторую строчку, отступив на 4 мм и более от края.

Шов встык

 Этот шов часто используется при изготовлении мозаики из небольших кусочков кожи средней толщины. В подобной работе важны движение форм от малого к большему и переходы цвета от светлого к темному. Полотна можно собирать из лоскутов неправильной формы, которые могут располагаться как хаотично, так и быть связанными расцветкой или фактурой кожи.

Детали кладут встык на тесьму (края смазаны клеем) и прокладывают строчку крупным швом «зигзаг».

Шов внахлест

Этот вид шва используют для составления мозаик из маленьких кусочков тонкой кожи: у таких заготовок сшерфовывать края не обязательно. На выкроенной матерчатой или флизелиновой основе раскладывают лоскутки кожи так, чтобы верхние находили на нижние на 0,5—1 см. Их соединяют резиновым клеем, после чего пристрачивают к подкладке, двигаясь снизу вверх "загзагом" или обычной прямой строчкой. 

В дальнейших публикациях планируется подробно рассмотреть изготовление различных изделий из кожи с предоставлением выкроек, чертежей и описаний к ним. Оставайтесь с нами и до новых встреч!