Любые поделки из дерева приобретут законченный и облагороженный вид после заключительной отделки. Грамотная отделка древесины позволяет более выразительно выявить текстуру этого материала, придает изделию привлекательность и изящество, заодно она и защищает древесину от воздействия внешних факторов.
Иногда начинающие рукодельники думают, что достаточно покрыть дерево толстым слоем глянцевого лака и поделка приобретет эффектный вид. Но немало разочарований ждет тех, кто наносит политуру или лак на неочищенную, неподготовленную должным образом поверхность: шероховатая непрозрачная корка еще не украсила ни одно изделие.
Правильная отделка древесины - это отдельный вид искусства, которое стоит постигать, идя от простого к сложному. Давайте рассмотрим старые, добрые, проверенные временем способы облагораживания дерева.
Лучше всего окрашивать изделия из светлых пород дерева в коричневые, коричнево-красные, темно-красные и серые тона, максимально приближенные к естественной расцветке ореха, красного дерева и других ценных пород. Окрашивают древесину жидким раствором красящего вещества: проще всего воспользоваться растворами морилки фабричного производства. Но и здесь есть свои нюансы.
Наносить на изделие морилку можно как в горячем, так и в холодном состоянии. Горячая проникает глубже в поры дерева и дает более темные тона, но при этом насыщенность тона будет зависеть и от концентрации раствора. Высыхая, окраска сильно изменяется; поэтому, чтобы определить окончательный цвет и концентрацию красящего раствора, его необходимо опробовать на ненужных обрезках, основная часть которых пошла на изготовление поделки.
Морилку наносят ровным слоем тампоном или мягкой кистью в довольно энергичном темпе, сразу же удаляя влажным лоскутом капли и потеки. Очень эффектно выглядит плавный переход от темного тона к более светлому. Для этого морилку разбавляют и покрывают ею изделие в тех местах, где должно быть по замыслу посветлее,— один раз, а где темнее,— несколько раз.
Красить лучше всего в несколько приемов слабо разведенной краской, не забывая, что лучше всего краска впитывается в торцы дощечек и срезы фанеры. Чтобы получить равномерную окраску, слабым раствором покрывают торцы и вырезы в деталях один-два раза, а лицевую поверхность - три-пять раз. После нанесения каждого слоя изделие просушивают, а появившийся на поверхности ворс удаляют мелкой "шкуркой".
Окраска акварелью
Вместо морилок можно применять и акварельные краски, разведенные водой. Для имитации ценных пород дерева обычно используют желтые и коричневые краски: светлую, золотистую и темную охру, сиену жженую, умбру, марс коричневый.
Более холодный тон с зеленоватым оттенком получится, если добавить чуть-чуть берлинской лазури. Красноватые, теплые оттенки даст добавление в раствор небольшого количества крап-лака. Слаборазведенной акварелью покрывают древесину также в несколько приемов с продолжительными (по несколько часов) перерывами на сушку. В черный цвет дерево можно окрашивать обыкновенной черной тушью.
Тонирование дымом
Есть еще один очень интересный вид окраски, с древних времен применяющийся на Руси — пропитка древесины дымом и придание ей цвета огнем. Техника копчения сохраняет естественную красоту дерева, его как бы идущий изнутри блеск и красивую матовую поверхность.
Еще в недавнем прошлом мастера, стремясь как можно красивее украсить свои изделия, коптили пламенем свечи поверхность расписных подносов «под черепашку», а светлые деревянные сундуки «под мрамор», ларцы и шкатулки — даже «под малахит». Для этого дерево предварительно окрашивали светло-коричневой, белой или зеленой краской, масляной или клеевой.
По сырой еще поверхности немного наклоненной, проводили пламенем свечи, которое оставляло легкую полупрозрачную полосу. В зависимости от наклона поверхности, величины пламени, скорости движения свечи получался след, различный по ширине и плотности. Он прочно соединялся с краской и под слоем накладываемого потом лака довольно хорошо воссоздавал требуемый рисунок.
Также копотью можно обогатить и сделать разнообразнее малоинтересную по текстуре древесину березы, осины, липы. Приятно выглядит и дерево, обработанное огнем паяльной лампы. Для обжигания наиболее пригодны мягкие породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец — сосна, ель. Дерево перед обжиганием опускают на пару минут в раствор медного купороса, который впитывается в мягкие слои годовых колец. При обжигании обгорают именно эти мягкие слои, твердые же почти не разрушаются. Получается выразительный рисунок со светлыми линиями на темном фоне.
Этот способ позволяет выявлять текстуру древесины в большом диапазоне — от чуть опаленной до темной со скульптурным рельефом поверхности. Изделие можно и не пропитывать купоросом, но тогда разница в цвете получается только из-за разной плотности мягких и твердых частей годовых слоев, текстура будет не такой рельефной.
Обжиг токарных изделий
Токарные изделия из дерева можно «обжигать» и без паяльной лампы — трением. На солонках, чашках, подставках, когда их выточат и отшлифуют, нередко «выжигают» пояски. Для нанесения темных колец берется небольшой брусок дерева, более твердого, чем обрабатываемое (например, бук, береза, дуб), и прикладывается узкой стороной к вращающемуся в станке изделию. От трения на изделии обугливается поверхностный слой, приобретая красивый темно-коричневый цвет.
Пояски красного цвета получаются от прикладывания кусочка красного сургуча. Чередуя темные и красные пояски со светлой древесиной, добиваются разнообразных и красивых ритмов, подчеркивающих особенности формы каждого токарного изделия.
Красивый глянец древесине обеспечивают использование воска, лака или политуры. Но для того, чтобы выбранное средство легло на поверхность дерева равномерно, поверхность нужно очень тщательно зачистить. Ведь даже очень хорошо обработанные рубанком доски имеют царапины, бугорки, следы карандаша.
Чтобы их удалить, необходимо отшлифовать дерево наждачной бумагой с разным уровнем зернистости, начиная с крупной и заканчивая самой мелкой. Чтобы не сломать мелких деталей изделия, их ошкуровку выполняют на ровной поверхности. После обработки удаляют все ворсинки, примятые и вдавленные в поры дерева. Если оставить этот, казалось бы, незаметный ворс, при отделке воском, лаком или политурой поверхность получится шероховатой.
Чтобы выявить «замаскировавшийся» ворс, заставить его подняться, лицевую сторону детали слегка смачивают теплой водой с помощью губки или тампона. После просушивания поднявшиеся ворсинки убирают самой мелкой "шкуркой". Сушить изделие необходимо несколько часов в сухом теплом месте, очищенном от пыли, чтобы испарилась вся влага не только с поверхности, но и из пор дерева.
Отделка древесины воском
Вощение — наиболее простой способ отделки изделия. Он помогает выявить естественный рисунок и придать поверхности мягкий, бархатный лоск. Особенно хороши вощенные изделия из твердых пород: ясеня, ореха, граба, дуба. Мягкие породы дерева — березу, ольху, липу тоже можно покрывать восковой мастикой, но чтобы придать им более эффектный вид, изделия предварительно тонируют коричневым, темно-красным или серым красителем.
Вощение проводят в несколько этапов:
Отделка древесины лаком
Лакировка — отличная защита деревянной поверхности от воздействия влаги и пыли, не говоря о том, что прозрачная пленка не только сохраняет свежесть текстуры дерева, но и делает ее рисунок более глубоким и сочным. Особенно хорош для лакировки дерева с красивой текстурой спиртовый лак, т.к. он обеспечивает изделиям наиболее тонкую и прозрачную пленку.
Для лакировки спиртовым лаком понадобится тампон — лоскут мягкой материи или ваты, обернутый чистой плотной тряпочкой. Бумажная ткань для обертывания тампона непригодна — при трении о дерево она оставляет мелкие ворсинки, портящие глянец.
Первые два слоя лака являются грунтом для последующей лакировки. Их наносят обильно смоченным тампоном так, чтобы лак проник во все поры изделия. Когда лак высохнет, обрабатываемую поверхность отшлифовывают порошком пемзы или мелкозернистой наждачной бумагой, удалив таким образом лак со всей поверхности и оставив его лишь в порах и трещинах.
После шлифовки второго грунтовочного слоя изделие очищают от пыли и в третий раз покрывают совсем тонким слоем лака. Через один-два дня наносят еще один слой лака, на этот раз немного разбавленного политурой. Последние два слоя нельзя наносить обильно смоченным тампоном — подтеки делают изделие пятнистым, неопрятным. Вот почему, смочив тампон, проводят им вначале по ненужной гладкой дощечке, чтобы удалить излишки лака.
Лакируя, не рекомендуется проводить тампоном несколько раз по одному и тому же месту. При повторном движении по невысохшему слою тампон сдирает не затвердевшую еще лаковую пленку. Поэтому лак наносят полосками, перекрывающими друг друга не более чем на половину ширины. Последующий слой лака можно наносить лишь после того, как полностью высохнет предыдущий.
Масляные лаки отличаются от спиртовых более толстой и прочной пленкой, но они менее прозрачны. Прежде чем покрывать изделие масляным лаком, его грунтуют жидким столярным клеем. Когда клей высохнет, поверхность зачищают пемзой или мелкой наждачной бумагой. Лак наливают в широкую емкость и наносят на поверхность широкой кистью, помня о том, что резкие движения кистью приводят к образованию пузырьков на лаковой поверхности.
Масляный лак, в отличие от спиртового, сохнет долго — от шести часов до целых суток. Пленку масляного лака, как и спиртового, важно оберегать при сушке от попадания ныли. Когда первый слой затвердеет, изделие покрывают лаком еще раз или два.
Полировка — наилучший, но и наиболее трудоемкий способ отделки. Зеркально гладкая поверхность, сохраняя почти естественный цвет дерева, выявляет мельчайшие узоры древесного волокна, почти незаметные на необработанной поверхности. Не всякое дерево одинаково хорошо принимает полировку.
Например, древесина сосны и дуба полируется плохо, твердые породы — клен, груша, орех, карельская береза, граб, самшит, красное дерево — замечательно полируются и долго сохраняют гладкую красивую поверхность. Часто полируют и мягкие породы — липу, березу и другие, окрасив их предварительно «под красное дерево» или «под орех».
Наиболее стойкую и красивую полировку дает шеллачная политура. Светлую фильтрованную применяют для светлого дерева, красную политуру — для темных и красных пород. Процесс полировки состоит из трех этапов. Первый из них — грунтовка. Производится она лаком:
Второй этап полирования — располировка. Для этого высохшую поверхность изделия протирают мелкозернистой наждачной бумагой для уничтожения остатков ворса и неровностей грунтовки. Располировку выполняют тампоном, смоченным политурой и двумя-тремя каплями растительного масла.
Тампон к полируемой поверхности подводится сбоку, движения должны быть плавные, петлеобразные, скользящие. Ни в коем случае не стоит смачивать тампон очень сильно: будут оставаться пятна. Правильно насыщенный тампон при легком нажиме должен оставлять после себя моментально исчезающий след. Располировка проводится три раза с перерывами на сушку по несколько часов. Перед вторым и третьим покрытием изделие протирают порошком пемзы.
После третьего располировочного слоя на изделии должен появиться слабый глянец. Поделку оставляют для просушки на два-три дня. Третий этап — отполировка, т. е. доводка до зеркального блеска. Просушенное изделие протирают самой мелкой "шкуркой" с маслом, затем мягким тампоном, смоченным в политуре и масле, доводят всю поверхность до глянца.
Масло используют очень осторожно: не более одной-двух капель на квадратный дециметр поверхности, т.к. излишки масла могут привести к расслаиванию пленки политуры. Для большей прочности покрытия отполировку производят два раза. После этого протирают поверхность лоскутом, смоченном смесью политуры и воды. Изделие готово, отделка древесины выполнена по всем правилам.
Иногда начинающие рукодельники думают, что достаточно покрыть дерево толстым слоем глянцевого лака и поделка приобретет эффектный вид. Но немало разочарований ждет тех, кто наносит политуру или лак на неочищенную, неподготовленную должным образом поверхность: шероховатая непрозрачная корка еще не украсила ни одно изделие.
Правильная отделка древесины - это отдельный вид искусства, которое стоит постигать, идя от простого к сложному. Давайте рассмотрим старые, добрые, проверенные временем способы облагораживания дерева.
Приемы окраски древесины
Лучше всего окрашивать изделия из светлых пород дерева в коричневые, коричнево-красные, темно-красные и серые тона, максимально приближенные к естественной расцветке ореха, красного дерева и других ценных пород. Окрашивают древесину жидким раствором красящего вещества: проще всего воспользоваться растворами морилки фабричного производства. Но и здесь есть свои нюансы.
Наносить на изделие морилку можно как в горячем, так и в холодном состоянии. Горячая проникает глубже в поры дерева и дает более темные тона, но при этом насыщенность тона будет зависеть и от концентрации раствора. Высыхая, окраска сильно изменяется; поэтому, чтобы определить окончательный цвет и концентрацию красящего раствора, его необходимо опробовать на ненужных обрезках, основная часть которых пошла на изготовление поделки.
Морилку наносят ровным слоем тампоном или мягкой кистью в довольно энергичном темпе, сразу же удаляя влажным лоскутом капли и потеки. Очень эффектно выглядит плавный переход от темного тона к более светлому. Для этого морилку разбавляют и покрывают ею изделие в тех местах, где должно быть по замыслу посветлее,— один раз, а где темнее,— несколько раз.
Красить лучше всего в несколько приемов слабо разведенной краской, не забывая, что лучше всего краска впитывается в торцы дощечек и срезы фанеры. Чтобы получить равномерную окраску, слабым раствором покрывают торцы и вырезы в деталях один-два раза, а лицевую поверхность - три-пять раз. После нанесения каждого слоя изделие просушивают, а появившийся на поверхности ворс удаляют мелкой "шкуркой".
Окраска акварелью
Вместо морилок можно применять и акварельные краски, разведенные водой. Для имитации ценных пород дерева обычно используют желтые и коричневые краски: светлую, золотистую и темную охру, сиену жженую, умбру, марс коричневый.
Более холодный тон с зеленоватым оттенком получится, если добавить чуть-чуть берлинской лазури. Красноватые, теплые оттенки даст добавление в раствор небольшого количества крап-лака. Слаборазведенной акварелью покрывают древесину также в несколько приемов с продолжительными (по несколько часов) перерывами на сушку. В черный цвет дерево можно окрашивать обыкновенной черной тушью.
Тонирование дымом
Есть еще один очень интересный вид окраски, с древних времен применяющийся на Руси — пропитка древесины дымом и придание ей цвета огнем. Техника копчения сохраняет естественную красоту дерева, его как бы идущий изнутри блеск и красивую матовую поверхность.
Еще в недавнем прошлом мастера, стремясь как можно красивее украсить свои изделия, коптили пламенем свечи поверхность расписных подносов «под черепашку», а светлые деревянные сундуки «под мрамор», ларцы и шкатулки — даже «под малахит». Для этого дерево предварительно окрашивали светло-коричневой, белой или зеленой краской, масляной или клеевой.
По сырой еще поверхности немного наклоненной, проводили пламенем свечи, которое оставляло легкую полупрозрачную полосу. В зависимости от наклона поверхности, величины пламени, скорости движения свечи получался след, различный по ширине и плотности. Он прочно соединялся с краской и под слоем накладываемого потом лака довольно хорошо воссоздавал требуемый рисунок.
Также копотью можно обогатить и сделать разнообразнее малоинтересную по текстуре древесину березы, осины, липы. Приятно выглядит и дерево, обработанное огнем паяльной лампы. Для обжигания наиболее пригодны мягкие породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец — сосна, ель. Дерево перед обжиганием опускают на пару минут в раствор медного купороса, который впитывается в мягкие слои годовых колец. При обжигании обгорают именно эти мягкие слои, твердые же почти не разрушаются. Получается выразительный рисунок со светлыми линиями на темном фоне.
Этот способ позволяет выявлять текстуру древесины в большом диапазоне — от чуть опаленной до темной со скульптурным рельефом поверхности. Изделие можно и не пропитывать купоросом, но тогда разница в цвете получается только из-за разной плотности мягких и твердых частей годовых слоев, текстура будет не такой рельефной.
Обжиг токарных изделий
Токарные изделия из дерева можно «обжигать» и без паяльной лампы — трением. На солонках, чашках, подставках, когда их выточат и отшлифуют, нередко «выжигают» пояски. Для нанесения темных колец берется небольшой брусок дерева, более твердого, чем обрабатываемое (например, бук, береза, дуб), и прикладывается узкой стороной к вращающемуся в станке изделию. От трения на изделии обугливается поверхностный слой, приобретая красивый темно-коричневый цвет.
Пояски красного цвета получаются от прикладывания кусочка красного сургуча. Чередуя темные и красные пояски со светлой древесиной, добиваются разнообразных и красивых ритмов, подчеркивающих особенности формы каждого токарного изделия.
Придание блеска древесине
Чтобы их удалить, необходимо отшлифовать дерево наждачной бумагой с разным уровнем зернистости, начиная с крупной и заканчивая самой мелкой. Чтобы не сломать мелких деталей изделия, их ошкуровку выполняют на ровной поверхности. После обработки удаляют все ворсинки, примятые и вдавленные в поры дерева. Если оставить этот, казалось бы, незаметный ворс, при отделке воском, лаком или политурой поверхность получится шероховатой.
Чтобы выявить «замаскировавшийся» ворс, заставить его подняться, лицевую сторону детали слегка смачивают теплой водой с помощью губки или тампона. После просушивания поднявшиеся ворсинки убирают самой мелкой "шкуркой". Сушить изделие необходимо несколько часов в сухом теплом месте, очищенном от пыли, чтобы испарилась вся влага не только с поверхности, но и из пор дерева.
Отделка древесины воском
Вощение — наиболее простой способ отделки изделия. Он помогает выявить естественный рисунок и придать поверхности мягкий, бархатный лоск. Особенно хороши вощенные изделия из твердых пород: ясеня, ореха, граба, дуба. Мягкие породы дерева — березу, ольху, липу тоже можно покрывать восковой мастикой, но чтобы придать им более эффектный вид, изделия предварительно тонируют коричневым, темно-красным или серым красителем.
Вощение проводят в несколько этапов:
- сначала поверхность, очищенную от ворса, покрывают тонким слоем восковой мастики;
- просушив, равномерно протирают ее поперек волокон чистой, мягкой суконкой;
- первый слой должен заполнить все трещины и поры и создать для дальнейшей обработки совершенно гладкое основание. Покрыв изделие воском, помещают его на час-другой в теплое место;
- второй слой наносят мягкой неплотной тканью и растирают вдоль волокон вначале со слабым, постепенно усиливающимся нажимом до появления матового блеска;
- в заключение изделие натирают сухой щеткой и наносят тонкий слой светлого мебельного или шеллачного лака.
Отделка древесины лаком
Лакировка — отличная защита деревянной поверхности от воздействия влаги и пыли, не говоря о том, что прозрачная пленка не только сохраняет свежесть текстуры дерева, но и делает ее рисунок более глубоким и сочным. Особенно хорош для лакировки дерева с красивой текстурой спиртовый лак, т.к. он обеспечивает изделиям наиболее тонкую и прозрачную пленку.
Для лакировки спиртовым лаком понадобится тампон — лоскут мягкой материи или ваты, обернутый чистой плотной тряпочкой. Бумажная ткань для обертывания тампона непригодна — при трении о дерево она оставляет мелкие ворсинки, портящие глянец.
Первые два слоя лака являются грунтом для последующей лакировки. Их наносят обильно смоченным тампоном так, чтобы лак проник во все поры изделия. Когда лак высохнет, обрабатываемую поверхность отшлифовывают порошком пемзы или мелкозернистой наждачной бумагой, удалив таким образом лак со всей поверхности и оставив его лишь в порах и трещинах.
После шлифовки второго грунтовочного слоя изделие очищают от пыли и в третий раз покрывают совсем тонким слоем лака. Через один-два дня наносят еще один слой лака, на этот раз немного разбавленного политурой. Последние два слоя нельзя наносить обильно смоченным тампоном — подтеки делают изделие пятнистым, неопрятным. Вот почему, смочив тампон, проводят им вначале по ненужной гладкой дощечке, чтобы удалить излишки лака.
Лакируя, не рекомендуется проводить тампоном несколько раз по одному и тому же месту. При повторном движении по невысохшему слою тампон сдирает не затвердевшую еще лаковую пленку. Поэтому лак наносят полосками, перекрывающими друг друга не более чем на половину ширины. Последующий слой лака можно наносить лишь после того, как полностью высохнет предыдущий.
Масляные лаки отличаются от спиртовых более толстой и прочной пленкой, но они менее прозрачны. Прежде чем покрывать изделие масляным лаком, его грунтуют жидким столярным клеем. Когда клей высохнет, поверхность зачищают пемзой или мелкой наждачной бумагой. Лак наливают в широкую емкость и наносят на поверхность широкой кистью, помня о том, что резкие движения кистью приводят к образованию пузырьков на лаковой поверхности.
Масляный лак, в отличие от спиртового, сохнет долго — от шести часов до целых суток. Пленку масляного лака, как и спиртового, важно оберегать при сушке от попадания ныли. Когда первый слой затвердеет, изделие покрывают лаком еще раз или два.
Отделка древесины полировкой
Например, древесина сосны и дуба полируется плохо, твердые породы — клен, груша, орех, карельская береза, граб, самшит, красное дерево — замечательно полируются и долго сохраняют гладкую красивую поверхность. Часто полируют и мягкие породы — липу, березу и другие, окрасив их предварительно «под красное дерево» или «под орех».
Наиболее стойкую и красивую полировку дает шеллачная политура. Светлую фильтрованную применяют для светлого дерева, красную политуру — для темных и красных пород. Процесс полировки состоит из трех этапов. Первый из них — грунтовка. Производится она лаком:
- на крупный тампон наливают немного шеллачного лака и, не очень сильно нажимая, легко проводят им вдоль и поперек волокон поверхности изделия. Лак пропитает верхние волокна и заполнит поры;
- часа через два, когда грунт высохнет, поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, а образовавшуюся пыль счищают щеткой;
- затем изделие два раза подряд протирают тампоном, слегка смоченным лаком. Чтобы тампон не прилипал, его периодически смачивают несколькими каплями сырого льняного или подсолнечного масла;
- после непродолжительной сушки снова покрывают поверхность, на этот раз уже лаком, разбавленным пополам с политурой;
- затем просушивают изделие в течение двух суток в месте, защищенном от пыли.
Второй этап полирования — располировка. Для этого высохшую поверхность изделия протирают мелкозернистой наждачной бумагой для уничтожения остатков ворса и неровностей грунтовки. Располировку выполняют тампоном, смоченным политурой и двумя-тремя каплями растительного масла.
Тампон к полируемой поверхности подводится сбоку, движения должны быть плавные, петлеобразные, скользящие. Ни в коем случае не стоит смачивать тампон очень сильно: будут оставаться пятна. Правильно насыщенный тампон при легком нажиме должен оставлять после себя моментально исчезающий след. Располировка проводится три раза с перерывами на сушку по несколько часов. Перед вторым и третьим покрытием изделие протирают порошком пемзы.
После третьего располировочного слоя на изделии должен появиться слабый глянец. Поделку оставляют для просушки на два-три дня. Третий этап — отполировка, т. е. доводка до зеркального блеска. Просушенное изделие протирают самой мелкой "шкуркой" с маслом, затем мягким тампоном, смоченным в политуре и масле, доводят всю поверхность до глянца.
Масло используют очень осторожно: не более одной-двух капель на квадратный дециметр поверхности, т.к. излишки масла могут привести к расслаиванию пленки политуры. Для большей прочности покрытия отполировку производят два раза. После этого протирают поверхность лоскутом, смоченном смесью политуры и воды. Изделие готово, отделка древесины выполнена по всем правилам.
