Рано или поздно, большинство любителей отдыха на воде или рыбалки задумываются над расширением прогулочных просторов с помощью лодки. Кто-то решает этот вопрос приобретением подходящего для своих запросов судна, ну а кто-то решает попробовать себя в новом деле и учится делать лодку своими руками.
Я сегодня поделюсь с вами чертежами и подробным рассказом о том, как сделать лодку-плоскодонку, конструкция которой была придумана американскими рыболовами.
О том, как сделать лодку своими руками, нам в подробностях рассказывает специализированное ремесленное издание, увидевшее свет в начале прошлого века. Автор остановился на этой конструкции лодки, объясняя свой выбор тем, что начинающему будет проще всего учиться мастерить именно судна с плоским дном, а сама лодка удобна тем, что идеально подходит для водоемов с несильным течением.
Особенности конструкции делают лодку легкой, устойчивой, позволяют ей не зачерпывать воды бортами, перевозить довольно существенные по весу грузы и размещать до четырех пассажиров. Помните, как у Жюля Верна в "Таинственном острове": один из пятерых попавших на необитаемый остров взялся построить подобную лодку всего лишь за пять дней?
... "На следующий же день Пенкроф принялся за работу. Он не собирался строить шлюпку со шпангоутами и обшивкой, а хотел смастерить простую плоскодонку, чтобы спокойно плавать по реке Благодарения, особенно у её истоков, где было мелко".
Если говорить вкратце о конструкции лодки, то суть заключается в том, что боковая обшивка прикрепляется к стволам или к стойкам в концах лодки, добавляются внутренние ребра, после чего накладывается дно.
Начальный этап работы начинается с изготовления заготовок: две - для кормовых частей и одна - для средней части постройки. Каждая из них имеет 18 дюймов высоты (45,7 см); первые две заготовки по ширине верхней части составляют 97 см ширины и возле дна - 76 см.
Оставшаяся заготовка, т.е. средняя часть лодки, в верхней части имеет 119 см, а у дна - 97 см.
Эти заготовки мастерят из толстого прочного материала, шириной около 15 см. В местах соединения они хорошо прошиваются шипами, так, чтобы детали не могли разойтись в этих местах. В каждом нижнем углу заготовок делают зарубки размером 2,5 х 0,75 см (на общем чертеже лодки они будут показаны пунктирными линиями).
Самой сложной деталью самодельной лодки считаются стойки (форштевень) и потому эти детали требуют к себе особого подхода и внимания. Стойка является отвесной частью острого конца лодки, к которой в дальнейшем будет прикрепляться обшивка, поэтому требуется особо точное соблюдение размеров и качественные материалы. Размеры на чертеже указаны в дюймах, дюйм = 2,54 см.
Как правило, стойки делают из твердых сортов древесины - например, из дуба. Если у вас имеются базовые навыки работы с деревом, то воспользуйтесь нижеприведенным рисунком, на котором пунктирными линиями изображена разметка для вырезания форштевеня.
На кусок прочной древесины наносят разметку в соответствии с рисунком, по пунктирным линиям делают ножовкой серию надрезов и получают заготовку, форма которого на рисунке изображена штриховкой. Затем ручной пилой заготовку делят на две части и обрабатывают каждую из них наждачной бумагой до гладкости.
Для боковой обшивки понадобится пластичный и гибкий материал толщиной в 1 см. Нужны будут четыре планки по 23 см, шириной 22,5 см, по две штуки с каждой стороны. Верхние планки должны быть длиной 3,4 м; нижние - длиной 3 м. Планки укладывают вместе так, чтобы средняя линия А-В проходила, как это указано на рисунке.
Затем, начертив косую линию, проходящую через обе доски с каждой стороны, получают уклон для концов планок, которые впоследствии обрезаются по этим линиям. Очень важно, чтобы нижние и верхние края планок были оструганы параллельно.
Затем, руководствуясь рисунком, приведенным выше, намечают вертикальные пунктирные линии - они расположены на расстоянии 18 см друг от друга (или 7 1/8 дюйма). Эти линии будут указывать положение отвесных ребер с внутренней стороны лодки (ребра вставляются после натягивания обшивки).
После того, как четыре планки и обе стойки будут готовы, приступают непосредственно к самой постройке лодки. Для этого одну из нижних планок прикладывают к фальцу в стойке, при этом стойка у дна должна выступать примерно на 2 см. Правильное расположение планки смотрим чуть выше на рисунке "стойка в разрезе". Конец планки должен плотно прилегать к фальцу и фиксируется тремя винтами. Вторую нижнюю планку прикрепляют к стойке с другой стороны.
Затем берут вторую стойку и прикрепляют к ней свободный конец одной из нижних планок: таким образом мы получаем три закрепленные точки двух планок и одну - свободную, ничем не зафиксированную. Далее вставляют на место (по линии А-В на рисунке выше) заготовку средней части лодки, сделав в ее нижних углах зарубки для расположения так называемых "хребтов" - дубовых полосок размером 2,5 х 2 см. Эти полоски кладут вдоль внутренней стороны лодки, в углу между боковыми сторонами и полом.
Заготовку средней части временно фиксируют парой винтов, проходящих через каждую планку. После этого оставшийся свободный конец нижней планки привинчивают к стойке. далее начинают добавлять к конструкции верхние планки. Сначала их привинчивают к противоположным сторонам одной и той же стойки, после чего собирают свободные концы вместе, туго связывают их веревкой и привинчивают, как и первые.
Вертикальными штрихпунктирными линиями на рис.1 изображено положение трех заготовок, одна из которых уже вставлена. Теперь необходимо заняться двумя оставшимися: каждую из них вставляют в середину лодки и толкают по направлению к ее концу до тех пор, пока она не займет нужного положения (расстояние между тремя заготовками составляет 61 см).
Эти заготовки фиксируют гвоздями поперек верхних краев планок и укрепить винтами через обшивку дна: если этого не сделать, то во время эксплуатации лодки их вытеснит вверх.
Ребра, о которых уже упоминалось выше ("хребты"), помещают между боковой обшивкой и дном: 2-х сантиметровая поверхность дубовой полоски находится в соприкосновении с боковой стороной, а другую поверхность остругивают под углом таким образом, чтобы она ровно соприкасалась с досками дна. Ребра прикрепляют к боковой обшивке винтами с внутренней стороны на расстоянии 7,5 см один от другого.
Затем вставляют отвесные дубовые ребра, изображенные на рисунке ниже. Расстояние между ребрами - 18 см (или 7 1/8 дюйма). Длина ребер - около 46 см, в разрезе - 4,5 см.
Верхушки этих деталей гладко обстругивают и шлифуют наждачной бумагой. Ребра фиксируют гвоздями с внешней стороны. Эти отвесные части не отрезают под косым углом, но слегка подрубают в тех местах внизу, где они проходят над ребрами.
На этой стадии работы изделие уже начинает принимать узнаваемые очертания лодки. Следует уделить должное внимание обшивке - она должна быть из качественного материала, однако дубом и другой подобной древесиной стоит покрывать только те части конструкции, которые наиболее сильно подвергаются грубому воздействию внешних факторов. Важно помнить, что волокна древесины должны быть направлены поперек дна под правильными углами к длине лодки.
Первую планку кладут в середине лодки и затем продолжают работу по направлению к ее концам. После этого отделывают каждую стойку, которая до этого периода слегка выступала - поверхность должна быть вровень с дном. Обшивку прикрепляют к ребрам винтами, которые вкручивают по три с каждого конца.
Затем, когда вся работа по обшивке будет готова, приступают к удалению заготовок. Но сначала прибивают планки к отвесным ребрам вблизи от каждой такой заготовки, поперек от одной стороны к другой таким образом, чтобы они удерживали бока лодки. Затем выкручивают винты и убирают заготовки - лодка приобретает присущую ей форму.
В лодки имеются трущие части: нижняя (киль) и боковая. Все эти части должны быть изготовлены из дуба, чтобы лодка, сделанная своими руками, могла служить долго и не требовала частого ремонта. Килевая часть имеет ширину 7,5 см и не менее 1,5 см толщины. Она протянута во всю длину лодки и с концов обрезается так, чтобы быть на одном уровне со стойками (см. рисунок середины лодки в разрезе). Эту часть укрепляют винтами: по 4 штуки в каждую планку дна, вплотную к швам.
Боковые трущие части прикреплены к верхнему краю верхней обшивки и имеют около 4 см ширины и 2 см толщины. Желательно сделать так, чтобы к концам, где эти детали должны быть закруглены, они сужались до 1 см. Их фиксируют винтами через обшивку к отвесным ребрам.
Помимо самого дна, предусмотренного конструктивно, в лодке должен быть пол, но нет необходимости накладывать его во всю длину судна. Пол мастерят из двух параллельно прибитых сосновых полосок размером 2 х 2,5 см в поперечном сечении и длиной приблизительно в 1,5-1,6 м, на которые укладывают сосновые доски пола шириной около 15 см, толщиной в 1 см и 46 см длиной.
На нижеприведенном рисунке изображены доски пола и поддерживающие его полоски, а в середине отмечено отверстие, в которое помещают поперечную доску для протянутых ног. Полоски прикрепляются к обшивке дна гвоздями, которые забивают с внешней стороны.
Чтобы поддерживать сидения для пассажиров лодки, нужно сделать под ними дубовые планки, размером 2,5 х 2 см, проходящие вдоль всей длины лодки от стойки к стойке. Их помещают примерно на 17 см ниже верхнего края лодки.
Верхние края подпорок остругивают под уклоном (см. рис. середины лодки в разрезе) и прикрепляют к отвесным ребрам винтами. Такие подпорки поддерживают три сидения, которые сделаны из сосновых досок толщиной 2-2,5 см и шириной 17 см.
Сиденья прикрепляют винтами к подставкам, а в тех местах, где проходят отвесные ребра, делают небольшие зарубки.
Основная работа по конструированию самодельной лодки подходит к концу, осталось только проконопатить судно и покрасить. Обработка лодочных швов осуществляется с помощью пакли: берут моток пакли, один его конец фиксируют, а другой закручивают в виде толстой веревки, наматываемой шарообразно.
При законопачивании швов этот шар постепенно разматывается, а импровизированную веревку из пакли кладут на шов и забивают во внутрь тонким долотом или конопаткой. Паклю вбивают настолько, насколько это позволяет шов, стараясь при этом не повредить края обшивки и не особо сильно расщеплять их при отделочной работе.
Швы верхней части обшивки забивают паклей не полностью, а оставляя около половины сантиметра, чтобы заполнить этот промежуток замазкой, препятствующей проникновению воды.
Перед окраской лодки рекомендуется сначала покрыть ее шеллаком, после высыхания которого можно наносить краску - желательно. в несколько слоев. Трущие части также необходимо обработать: сначала слоем лака, затем, после его высыхания - слоем олифы, а потом - масляной краской или масляным лаком.
Я сегодня поделюсь с вами чертежами и подробным рассказом о том, как сделать лодку-плоскодонку, конструкция которой была придумана американскими рыболовами.
О том, как сделать лодку своими руками, нам в подробностях рассказывает специализированное ремесленное издание, увидевшее свет в начале прошлого века. Автор остановился на этой конструкции лодки, объясняя свой выбор тем, что начинающему будет проще всего учиться мастерить именно судна с плоским дном, а сама лодка удобна тем, что идеально подходит для водоемов с несильным течением.
Особенности конструкции делают лодку легкой, устойчивой, позволяют ей не зачерпывать воды бортами, перевозить довольно существенные по весу грузы и размещать до четырех пассажиров. Помните, как у Жюля Верна в "Таинственном острове": один из пятерых попавших на необитаемый остров взялся построить подобную лодку всего лишь за пять дней?
... "На следующий же день Пенкроф принялся за работу. Он не собирался строить шлюпку со шпангоутами и обшивкой, а хотел смастерить простую плоскодонку, чтобы спокойно плавать по реке Благодарения, особенно у её истоков, где было мелко".
Если говорить вкратце о конструкции лодки, то суть заключается в том, что боковая обшивка прикрепляется к стволам или к стойкам в концах лодки, добавляются внутренние ребра, после чего накладывается дно.
Как сделать лодку своими руками
Оставшаяся заготовка, т.е. средняя часть лодки, в верхней части имеет 119 см, а у дна - 97 см.
Эти заготовки мастерят из толстого прочного материала, шириной около 15 см. В местах соединения они хорошо прошиваются шипами, так, чтобы детали не могли разойтись в этих местах. В каждом нижнем углу заготовок делают зарубки размером 2,5 х 0,75 см (на общем чертеже лодки они будут показаны пунктирными линиями).
Мастерим стойки
Самой сложной деталью самодельной лодки считаются стойки (форштевень) и потому эти детали требуют к себе особого подхода и внимания. Стойка является отвесной частью острого конца лодки, к которой в дальнейшем будет прикрепляться обшивка, поэтому требуется особо точное соблюдение размеров и качественные материалы. Размеры на чертеже указаны в дюймах, дюйм = 2,54 см.
Как правило, стойки делают из твердых сортов древесины - например, из дуба. Если у вас имеются базовые навыки работы с деревом, то воспользуйтесь нижеприведенным рисунком, на котором пунктирными линиями изображена разметка для вырезания форштевеня.
На кусок прочной древесины наносят разметку в соответствии с рисунком, по пунктирным линиям делают ножовкой серию надрезов и получают заготовку, форма которого на рисунке изображена штриховкой. Затем ручной пилой заготовку делят на две части и обрабатывают каждую из них наждачной бумагой до гладкости.
Боковая обшивка лодки
Для боковой обшивки понадобится пластичный и гибкий материал толщиной в 1 см. Нужны будут четыре планки по 23 см, шириной 22,5 см, по две штуки с каждой стороны. Верхние планки должны быть длиной 3,4 м; нижние - длиной 3 м. Планки укладывают вместе так, чтобы средняя линия А-В проходила, как это указано на рисунке.
Затем, начертив косую линию, проходящую через обе доски с каждой стороны, получают уклон для концов планок, которые впоследствии обрезаются по этим линиям. Очень важно, чтобы нижние и верхние края планок были оструганы параллельно.
Затем, руководствуясь рисунком, приведенным выше, намечают вертикальные пунктирные линии - они расположены на расстоянии 18 см друг от друга (или 7 1/8 дюйма). Эти линии будут указывать положение отвесных ребер с внутренней стороны лодки (ребра вставляются после натягивания обшивки).
Строительство лодки
После того, как четыре планки и обе стойки будут готовы, приступают непосредственно к самой постройке лодки. Для этого одну из нижних планок прикладывают к фальцу в стойке, при этом стойка у дна должна выступать примерно на 2 см. Правильное расположение планки смотрим чуть выше на рисунке "стойка в разрезе". Конец планки должен плотно прилегать к фальцу и фиксируется тремя винтами. Вторую нижнюю планку прикрепляют к стойке с другой стороны.
Затем берут вторую стойку и прикрепляют к ней свободный конец одной из нижних планок: таким образом мы получаем три закрепленные точки двух планок и одну - свободную, ничем не зафиксированную. Далее вставляют на место (по линии А-В на рисунке выше) заготовку средней части лодки, сделав в ее нижних углах зарубки для расположения так называемых "хребтов" - дубовых полосок размером 2,5 х 2 см. Эти полоски кладут вдоль внутренней стороны лодки, в углу между боковыми сторонами и полом.
Заготовку средней части временно фиксируют парой винтов, проходящих через каждую планку. После этого оставшийся свободный конец нижней планки привинчивают к стойке. далее начинают добавлять к конструкции верхние планки. Сначала их привинчивают к противоположным сторонам одной и той же стойки, после чего собирают свободные концы вместе, туго связывают их веревкой и привинчивают, как и первые.
Вертикальными штрихпунктирными линиями на рис.1 изображено положение трех заготовок, одна из которых уже вставлена. Теперь необходимо заняться двумя оставшимися: каждую из них вставляют в середину лодки и толкают по направлению к ее концу до тех пор, пока она не займет нужного положения (расстояние между тремя заготовками составляет 61 см).
Эти заготовки фиксируют гвоздями поперек верхних краев планок и укрепить винтами через обшивку дна: если этого не сделать, то во время эксплуатации лодки их вытеснит вверх.
Ребра, о которых уже упоминалось выше ("хребты"), помещают между боковой обшивкой и дном: 2-х сантиметровая поверхность дубовой полоски находится в соприкосновении с боковой стороной, а другую поверхность остругивают под углом таким образом, чтобы она ровно соприкасалась с досками дна. Ребра прикрепляют к боковой обшивке винтами с внутренней стороны на расстоянии 7,5 см один от другого.
Затем вставляют отвесные дубовые ребра, изображенные на рисунке ниже. Расстояние между ребрами - 18 см (или 7 1/8 дюйма). Длина ребер - около 46 см, в разрезе - 4,5 см.
Верхушки этих деталей гладко обстругивают и шлифуют наждачной бумагой. Ребра фиксируют гвоздями с внешней стороны. Эти отвесные части не отрезают под косым углом, но слегка подрубают в тех местах внизу, где они проходят над ребрами.
Обшивка лодки своими руками
На этой стадии работы изделие уже начинает принимать узнаваемые очертания лодки. Следует уделить должное внимание обшивке - она должна быть из качественного материала, однако дубом и другой подобной древесиной стоит покрывать только те части конструкции, которые наиболее сильно подвергаются грубому воздействию внешних факторов. Важно помнить, что волокна древесины должны быть направлены поперек дна под правильными углами к длине лодки.
Первую планку кладут в середине лодки и затем продолжают работу по направлению к ее концам. После этого отделывают каждую стойку, которая до этого периода слегка выступала - поверхность должна быть вровень с дном. Обшивку прикрепляют к ребрам винтами, которые вкручивают по три с каждого конца.
Затем, когда вся работа по обшивке будет готова, приступают к удалению заготовок. Но сначала прибивают планки к отвесным ребрам вблизи от каждой такой заготовки, поперек от одной стороны к другой таким образом, чтобы они удерживали бока лодки. Затем выкручивают винты и убирают заготовки - лодка приобретает присущую ей форму.
Детали, подвергающиеся наибольшему износу
Боковые трущие части прикреплены к верхнему краю верхней обшивки и имеют около 4 см ширины и 2 см толщины. Желательно сделать так, чтобы к концам, где эти детали должны быть закруглены, они сужались до 1 см. Их фиксируют винтами через обшивку к отвесным ребрам.
Дно лодки
Помимо самого дна, предусмотренного конструктивно, в лодке должен быть пол, но нет необходимости накладывать его во всю длину судна. Пол мастерят из двух параллельно прибитых сосновых полосок размером 2 х 2,5 см в поперечном сечении и длиной приблизительно в 1,5-1,6 м, на которые укладывают сосновые доски пола шириной около 15 см, толщиной в 1 см и 46 см длиной.
На нижеприведенном рисунке изображены доски пола и поддерживающие его полоски, а в середине отмечено отверстие, в которое помещают поперечную доску для протянутых ног. Полоски прикрепляются к обшивке дна гвоздями, которые забивают с внешней стороны.
Чтобы поддерживать сидения для пассажиров лодки, нужно сделать под ними дубовые планки, размером 2,5 х 2 см, проходящие вдоль всей длины лодки от стойки к стойке. Их помещают примерно на 17 см ниже верхнего края лодки.
Верхние края подпорок остругивают под уклоном (см. рис. середины лодки в разрезе) и прикрепляют к отвесным ребрам винтами. Такие подпорки поддерживают три сидения, которые сделаны из сосновых досок толщиной 2-2,5 см и шириной 17 см.
Сиденья прикрепляют винтами к подставкам, а в тех местах, где проходят отвесные ребра, делают небольшие зарубки.
Окончание работы по изготовлению лодки своими руками
При законопачивании швов этот шар постепенно разматывается, а импровизированную веревку из пакли кладут на шов и забивают во внутрь тонким долотом или конопаткой. Паклю вбивают настолько, насколько это позволяет шов, стараясь при этом не повредить края обшивки и не особо сильно расщеплять их при отделочной работе.
Швы верхней части обшивки забивают паклей не полностью, а оставляя около половины сантиметра, чтобы заполнить этот промежуток замазкой, препятствующей проникновению воды.
Перед окраской лодки рекомендуется сначала покрыть ее шеллаком, после высыхания которого можно наносить краску - желательно. в несколько слоев. Трущие части также необходимо обработать: сначала слоем лака, затем, после его высыхания - слоем олифы, а потом - масляной краской или масляным лаком.
