Книга конца XIX века, переведенная с немецкого на русский язык и предназначенная для всех любителей комнатного цветоводства, была настолько востребована публикой, что издательству пришлось выпустить еще один тираж этого издания, значительно расширенного, исправленного и дополненного.
Сам автор книги указывает, что он постарался не только подробнейшим образом осветить все стороны выращивания и размножения растений в домашних условиях, но и проиллюстрировать этот материал рисунками, сделанными с натуры по его специальному заказу.
Первая часть этого издания подробно рассматривает способы размещения комнатных растений: в виде подвесных кашпо, напольных корзин из тростника, на различного вида жардиньерках (специальные столики изящной работы), подоконниках с прибитыми к ним дополнительными откидывающимися досками и пр. Мы не будем останавливаться на этом разделе, оставив этот вопрос на усмотрение читателя и перейдем к некоторым практическим сторонам комнатного цветоводства.
Сам автор книги указывает, что он постарался не только подробнейшим образом осветить все стороны выращивания и размножения растений в домашних условиях, но и проиллюстрировать этот материал рисунками, сделанными с натуры по его специальному заказу.
Первая часть этого издания подробно рассматривает способы размещения комнатных растений: в виде подвесных кашпо, напольных корзин из тростника, на различного вида жардиньерках (специальные столики изящной работы), подоконниках с прибитыми к ним дополнительными откидывающимися досками и пр. Мы не будем останавливаться на этом разделе, оставив этот вопрос на усмотрение читателя и перейдем к некоторым практическим сторонам комнатного цветоводства.
Инструменты для выращивания растений в домашних условиях
Каким бы простым ни казался уход за комнатными растениями, но без определенного набора инвентаря обходиться будет неудобно. Одним из таких важных инструментов является лейка. Конечно же, это очевидно каждому, кто хоть каким-то образом имел отношение к выращиванию растений, поэтому особо заострять внимание на этом предмете мы не будем, просто напомним, что удобнее всего пользоваться лейкой с длинным зауженным носиком, имеющим съемную насадку-сито. Эта насадка пригодится для полива семян и мелких всходов. иногда насадки бывают обращенными кверху: с их помощью удобно устраивать "душ" для водолюбивых цветов.
Кроме того любителям-цветоводам рекомендуется обзавестись пульверизатором для опрыскивания листьев с внешней и внутренней стороны, мягкой губкой для мытья листвы, кисточкой для чистки тех уголков, до которых не достает губка, садовыми ножницами. Серьезно настроенные цветоводы в дополнение к перечисленному еще прикупают пинцеты, пересадочные и пикировочные палочки и другие мелочи.
Помимо инструментов в обязательном порядке понадобится почва для выращивания своих "питомцев". Книга предлагает несколько способом заготовки того или иного вида почвы, но учитывая, что современные цветоводы предпочитают покупать подходящий тем или иным растениям грунт в специализированных магазинах, останавливаться на этом нет смысла. Если кого-то заинтересуют эти способы - пишите в комментариях, расскажу.
Подробнее я считаю нужным остановиться на таком вопросе, как смешивание различных видов грунта. Общим правилом для разведения всех видов комнатных цветов может быть такое: растения со слабо развитой или очень нежной корневой системой сажают в легкую (как правило - в перегнойную) почву. Те цветы, которые хоть и имеют не очень сильные корни, но отличаются быстрым ростом (фуксии, пеларгонии, гелиотропы и др.), сажают в более тяжелый и питательный грунт - он может состоять из смеси листовой, парниковой и дерновой земли.
В тяжелую почву, где преобладает глинистая или дерновая земля, высаживают растения с мощными корнями, которые в следствии быстрого роста занимают много места: пальмы, луковичные и др. состав такой земли меняют по мере роста растения: т.е. молодую пальму сажают в легкую почву, которую периодически заменяют на более тяжелую при каждой следующей пересадке.
Посев семян и рассаживание комнатных растений
Для посева семян очень важно выбрать подходящее время. Например, семена тех растений, которые долго пробуждаются к жизни, рекомендуется сеять в январе-феврале, большинство остальных - в марте-апреле. Удобнее всего для выращивания саженцев пользоваться небольшими емкостями или плоскими ящиками, на дно которых обязательно уложен дренажный слой из глиняных черепков, угольков или камешков.
Грунт для семян подбирают легкий: листовая, вересковая или хвойная земля, в которой отсутствуют загнивающие корешки и другие частицы растений. Перед употреблением эту землю просеивают и смешивают с песком (треть или четверть от всего объема). Также хорошие результаты для выращивания сеянцев дает торф.
Сосуд заполняют землей (не до верху!), слегка утрамбовывают ее и распределяют по поверхности семена растений, стараясь сеять их не слишком часто. Семена с очень твердой оболочкой либо осторожно надпиливают, либо на 3-5 дней кладут в теплую воду для набухания. Затем семена покрывают слоем грунта, размер этого слоя будет зависеть от величины семечек: мелкие семена только слегка присыпают, крупные можно засыпать слоем, толщина которого равна толщине самого зерна.
Если мелкое семечко слишком углублено в землю, то оно, скорее всего, будет загнивать и погибнет, и наоборот - корешки крупных семян при прорастании часто показываются над поверхностью почвы и, если их не заглубить, погибают - такая ситуация часто возникает у начинающих цветоводов, пытающихся прорастить из зернышка пальму.
Очень мелкие семена зачастую и вовсе не присыпают землей, т.к. при поливе они естественным образом углубляются в грунт.
Семена, присыпанные почвой, поливают: мелкие из пульверизатора, крупные - из лейки с ситом на носике, наблюдая за тем, чтобы из-за обилия воды зерна не покинули своих мест и не сбились в одну кучу. При ранних посевах плошки с посевами рекомендуется прикрывать стеклом или пленкой и протирать ее от собирающейся в виде конденсата влаги.
Нужно быть готовым к тому, что многие крупные семена прорастают длительное время: так, к примеру, пальма может прорастать несколько месяцев. Некоторые культуры отличаются неравномерностью всходов: у декоративного банана первые ростки могут проклюнуться через 2 недели, а последние - через 6 месяцев. Японский хмель часто первые всходы дает в течение первых 30 дней. а последующие - в течение всего года.
Грунт для семян подбирают легкий: листовая, вересковая или хвойная земля, в которой отсутствуют загнивающие корешки и другие частицы растений. Перед употреблением эту землю просеивают и смешивают с песком (треть или четверть от всего объема). Также хорошие результаты для выращивания сеянцев дает торф.
Сосуд заполняют землей (не до верху!), слегка утрамбовывают ее и распределяют по поверхности семена растений, стараясь сеять их не слишком часто. Семена с очень твердой оболочкой либо осторожно надпиливают, либо на 3-5 дней кладут в теплую воду для набухания. Затем семена покрывают слоем грунта, размер этого слоя будет зависеть от величины семечек: мелкие семена только слегка присыпают, крупные можно засыпать слоем, толщина которого равна толщине самого зерна.
Если мелкое семечко слишком углублено в землю, то оно, скорее всего, будет загнивать и погибнет, и наоборот - корешки крупных семян при прорастании часто показываются над поверхностью почвы и, если их не заглубить, погибают - такая ситуация часто возникает у начинающих цветоводов, пытающихся прорастить из зернышка пальму.
Очень мелкие семена зачастую и вовсе не присыпают землей, т.к. при поливе они естественным образом углубляются в грунт.
Семена, присыпанные почвой, поливают: мелкие из пульверизатора, крупные - из лейки с ситом на носике, наблюдая за тем, чтобы из-за обилия воды зерна не покинули своих мест и не сбились в одну кучу. При ранних посевах плошки с посевами рекомендуется прикрывать стеклом или пленкой и протирать ее от собирающейся в виде конденсата влаги.
Нужно быть готовым к тому, что многие крупные семена прорастают длительное время: так, к примеру, пальма может прорастать несколько месяцев. Некоторые культуры отличаются неравномерностью всходов: у декоративного банана первые ростки могут проклюнуться через 2 недели, а последние - через 6 месяцев. Японский хмель часто первые всходы дает в течение первых 30 дней. а последующие - в течение всего года.
Пикировка саженцев домашних растений
Когда ростки окрепнут, их рассаживают в отдельные емкости. Для этого небольшие горшки наполняют легкой просеянной землей с примесью песка, после чего приступают к процедуре рассаживания растений с помощью пинцета и пикировочного колышка.
Пикировочный колышек - это палочка, с одного конца заостренная, а с другого - плоско срезанная наподобие лопатки. Острым крем слегка разрыхляют землю возле ростков, пинцетом аккуратно захватывают растение и переносят его в другую емкость, земля которой также разрыхлена пикировочным колышком. Затем землю у корешка растения слегка утрамбовывают, пользуясь плоской стороной палочки. Ростки сажают в шахматном порядке, обеспечивая каждому растению достаточное количества света и воздуха.
После пикировки саженцы опрыскивают из пульверизатора и при необходимости выдерживания определенных температурных условий, прикрывают стеклом или пленкой, если высота растений это позволяет. Для очень высоких саженцев обычно используют такую уловку: в горшок втыкают несколько палочек, поверх которых и кладут стекло.
Сеянцы, взошедшие из крупных семян, не пикируют, а сразу поодиночке пересаживают в черенковые горшки. Для травянистых растений в центре емкости с землей делают ямку большим пальцем, помещают в нее корни, а семядоли - поближе к поверхности земли, после чего ямку присыпают землей и умеренно утрамбовывают.
Растения с хорошо развитыми корнями сажают немного по-другому: на дно горшка насыпают совсем небольшое количество земли, помещают туда саженец, засыпают его почвой и утрамбовывают ее. После этого все пересаженные растения хорошо поливают и размещают вдали от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Пикировочный колышек - это палочка, с одного конца заостренная, а с другого - плоско срезанная наподобие лопатки. Острым крем слегка разрыхляют землю возле ростков, пинцетом аккуратно захватывают растение и переносят его в другую емкость, земля которой также разрыхлена пикировочным колышком. Затем землю у корешка растения слегка утрамбовывают, пользуясь плоской стороной палочки. Ростки сажают в шахматном порядке, обеспечивая каждому растению достаточное количества света и воздуха.
После пикировки саженцы опрыскивают из пульверизатора и при необходимости выдерживания определенных температурных условий, прикрывают стеклом или пленкой, если высота растений это позволяет. Для очень высоких саженцев обычно используют такую уловку: в горшок втыкают несколько палочек, поверх которых и кладут стекло.
Сеянцы, взошедшие из крупных семян, не пикируют, а сразу поодиночке пересаживают в черенковые горшки. Для травянистых растений в центре емкости с землей делают ямку большим пальцем, помещают в нее корни, а семядоли - поближе к поверхности земли, после чего ямку присыпают землей и умеренно утрамбовывают.
Растения с хорошо развитыми корнями сажают немного по-другому: на дно горшка насыпают совсем небольшое количество земли, помещают туда саженец, засыпают его почвой и утрамбовывают ее. После этого все пересаженные растения хорошо поливают и размещают вдали от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Размножение комнатных растений
Самый распространенный способ размножения комнатных растений - это черенкование. как правило. маленькая веточка, отрезанная под листом (под глазком) острым ножом, при благоприятных условиях быстро укореняется. Хотя бывают и исключения: например, на рисунке ниже показано, что пеларгонию рекомендуется отрезать под глазком, а фикус - над глазком и его черенок будет состоять из одного листа с прилежащей к нему частью ствола. при посадке в землю этот черенок углубляется вплоть до листового корешка.
Отрезают черенки острым, чистым ножом, после чего у растения удаляют нижний лист. Черенки сажают в легкую землю с песком или в торф: палочкой в грунте делают небольшие отверстия, растение осторожно опускают в ямку и слегка утрамбовывают землю вокруг стебля, чтобы он хорошо держался в почве. Затем емкости с черенками поливают и накрывают стеклом (пленкой).
Для благополучного укоренения комнатных цветов необходимо поддерживать должный уровень влажности, периодически опрыскивая растения водой из пульверизатора. Также важно протирать стекло от собирающейся на нем влаги, чтобы защитить черенки от падения холодных капель. Если в определенные части черенки находятся под прямыми лучами солнца, горшок необходимо притенять газетным листом.
Когда черенки начнут расти, что является признаком их укоренения, стеклянную крышку приоткрывают и в конечном итоге - убирают совсем. Ампельные растения (традесканция и др.) обычно укореняют в тех горшках, в которых они будут расти на постоянной основе. Как правило, у таких цветов сажают сразу несколько черенков, чтобы растение было густым и красивым.
Некоторые растения (фикусы, например) лучше всего укореняются, когда их стебель помещают не в землю, а в емкость с водой. Но в таком случае цветок должен получать как можно больше солнечного света, иначе его стебель будет загнивать. Растения с сочными, мясистыми листьями, легко размножаются путем отрезания всего лишь одного листочка. Например, у королевской бегонии или толстянки ("денежное" дерево) достаточно просто отделить один лист, погрузить его черешок в землю, а сам листик прижать небольшим легким камешком, чтобы он плотно прилегал к почве, и в ближайшее время у основания появятся либо молодые растения, либо корешки - в зависимости от вида цветка.
Другой способ размножения комнатных растений - это отводки. Чаще всего этот метод применяется в отношении горшечной гвоздики: этот цветок образует большое количество побегов, которые после цветения растения можно использовать для размножения.
Гвоздику пересаживают в более просторную емкость, а некоторые из ее наиболее сильных побегов надрезают так, чтобы можно было из них сформировать отдельное растение: надрез делают между одной и другой парой листьев, так, чтобы наполовину отделить стебель от родительского растения.
Затем надрезанной частью побег закапывается в землю и примерно через 4-6 недель эта часть укореняется. После этого саженец окончательно отрезают от родительского растения и сажают в отдельную емкость.
Для благополучного укоренения комнатных цветов необходимо поддерживать должный уровень влажности, периодически опрыскивая растения водой из пульверизатора. Также важно протирать стекло от собирающейся на нем влаги, чтобы защитить черенки от падения холодных капель. Если в определенные части черенки находятся под прямыми лучами солнца, горшок необходимо притенять газетным листом.
Когда черенки начнут расти, что является признаком их укоренения, стеклянную крышку приоткрывают и в конечном итоге - убирают совсем. Ампельные растения (традесканция и др.) обычно укореняют в тех горшках, в которых они будут расти на постоянной основе. Как правило, у таких цветов сажают сразу несколько черенков, чтобы растение было густым и красивым.
Некоторые растения (фикусы, например) лучше всего укореняются, когда их стебель помещают не в землю, а в емкость с водой. Но в таком случае цветок должен получать как можно больше солнечного света, иначе его стебель будет загнивать. Растения с сочными, мясистыми листьями, легко размножаются путем отрезания всего лишь одного листочка. Например, у королевской бегонии или толстянки ("денежное" дерево) достаточно просто отделить один лист, погрузить его черешок в землю, а сам листик прижать небольшим легким камешком, чтобы он плотно прилегал к почве, и в ближайшее время у основания появятся либо молодые растения, либо корешки - в зависимости от вида цветка.
Другой способ размножения комнатных растений - это отводки. Чаще всего этот метод применяется в отношении горшечной гвоздики: этот цветок образует большое количество побегов, которые после цветения растения можно использовать для размножения.
Гвоздику пересаживают в более просторную емкость, а некоторые из ее наиболее сильных побегов надрезают так, чтобы можно было из них сформировать отдельное растение: надрез делают между одной и другой парой листьев, так, чтобы наполовину отделить стебель от родительского растения.
Затем надрезанной частью побег закапывается в землю и примерно через 4-6 недель эта часть укореняется. После этого саженец окончательно отрезают от родительского растения и сажают в отдельную емкость.
У некоторых лиственных растений (у драцен, например), применяются такой способ размножения, как отведение верхушки: когда нижние листья цветка опадут, оставив некрасивые стебли, на некотором расстоянии от нижнего листа делают косой надрез до сердцевины ствола. В надрез вставляют щепочку, чтобы предупредить схождение краев, и обертывают это место влажным мхом. Иногда вместо мха в этом месте размещают легкий горшок с землей. Растение легко укореняется в месте надреза, после чего отделяют от старого ствола и пересаживают в отдельный горшок.
Оставшаяся часть ствола снова идет в рост; иногда этот отрезок стебля расщепляют на несколько частей и в наклонном положении закапывают неглубоко в землю - некоторые из них дают побеги.
Оставшаяся часть ствола снова идет в рост; иногда этот отрезок стебля расщепляют на несколько частей и в наклонном положении закапывают неглубоко в землю - некоторые из них дают побеги.
Еще один распространенный способ размножения комнатных растений - это деление. Оно подходит для тех цветов, которые из корневища дают много листьев или побегов. Такие растения вынимают из горшков, разрезают на несколько частей и рассаживают по отдельным емкостям. Этот же метод подходит для клубнеообразных корневищ, необходимо только следить за тем, чтобы на каждой отрезанной части клубня была почка для дальнейшего роста растения.
Следует помнить, что разрезанные клубни в земле легко загнивают, поэтому после деления растения место среза присыпают древесным углем, после чего уже приступают к пересадке. Хорошо оправдывает себя практика деления таких корневищ, при которой их сажают в легкую песчаную землю, чтобы начали образовываться корни и побеги, а потом уже их разрезают, ориентируясь на число этих побегов.
Следует помнить, что разрезанные клубни в земле легко загнивают, поэтому после деления растения место среза присыпают древесным углем, после чего уже приступают к пересадке. Хорошо оправдывает себя практика деления таких корневищ, при которой их сажают в легкую песчаную землю, чтобы начали образовываться корни и побеги, а потом уже их разрезают, ориентируясь на число этих побегов.
Удобрение комнатных растений
Как правило, цветоводы знают, что когда корни растений заполнят всю внутреннюю часть горшка, цветок нуждается в пересадке, т.к. он перестает получать питательные вещества в нужном количестве. Но существуют такие растения, которым пересадка противопоказана; для многих кадочных растений - этот процесс слишком трудоемкий. Во всех тех случаях, когда невозможно сделать пересадку, растения необходимо подкармливать удобрениями.
Подкармливают только здоровые, хорошо укоренившиеся растения: ни в коем случае не стоит давать удобрения растениям, находящимся в периоде покоя или переносящим то или иное заболевание.
Цветущим растениям подкормку дают тогда, когда покажутся бутоны, иначе вся сила пойдет в развитие листвы, в ущерб цветению. Поливку с добавлением удобрения проводят через промежутки от 4 дней до 2-х недель, лучше всего такие поливки проводить в пасмурную погоду или в вечернее время.
Подкармливают только здоровые, хорошо укоренившиеся растения: ни в коем случае не стоит давать удобрения растениям, находящимся в периоде покоя или переносящим то или иное заболевание.
Цветущим растениям подкормку дают тогда, когда покажутся бутоны, иначе вся сила пойдет в развитие листвы, в ущерб цветению. Поливку с добавлением удобрения проводят через промежутки от 4 дней до 2-х недель, лучше всего такие поливки проводить в пасмурную погоду или в вечернее время.
В конце XIX века считалось, что лучше всего удобрять цветы раствором натурального навоза, разведя его в воде так, чтобы она приняла слегка мутноватый оттенок. Удобрения, полученные химическим путем, автор не рекомендовал по той причине, что начинающему цветоводу сложно разобраться в том, какая именно подкормка нужна его растениям, и он сможет больше навредить, чем помочь своим цветам. Современному читателю я предлагаю воспользоваться тем способом, который ему покажется наиболее удобным.
Следует тщательно соблюдать дозировку удобрения, т.к. растения способны усваивать питательные вещества лишь в слабых растворах и при превышении дозировки можно нанести большой вред корневой системе. Максимум питательных веществ поглощается растениями летом, в период их активного роста - это благоприятное время для подкормок.
Следует тщательно соблюдать дозировку удобрения, т.к. растения способны усваивать питательные вещества лишь в слабых растворах и при превышении дозировки можно нанести большой вред корневой системе. Максимум питательных веществ поглощается растениями летом, в период их активного роста - это благоприятное время для подкормок.
Вредители комнатных растений
Одним из распространенных вредителей комнатных растений считается трипс - маленькое насекомое продолговатой форме, обычно незаметное, т.к. в дневное время оно предпочитает прятаться на внутренней стороне листьев. Признаками жизнедеятельности этого вредителя являются беловатые пятна омертвевших частей листа, маленькие черные точки на листьях - экскременты трипса.
Это насекомое вредит тем, что оно прокусывает поверхность листа и высасывает сок растения. Чаще всего трипсы нападают на цикламены, пальмы, фикусы, папоротники, аралии, азалии. Пораженные листья бледнеют, вянут и опадают.
Не менее опасным считается и красный паучок. Обычно он покрывает паутиной нижнюю сторону листьев и также, как трипс, питается соком растений. Листья, пораженные паучком, очень быстро отмирают и опадают; у некоторых растений они могут сначала свернуться трубочкой и засохнуть.
На древесине, молодых побегах, обеих сторонах листьев может встречаться щитовая тля. Насекомое округлой формы, которое плотно прижимается к поверхности коры или листа и может иметь разнообразную расцветку. Тля присасывается к пораженному участку, питается соком растения и откладывает множество яичек, прикрывая их своим телом. Так же часто встречается и листовая тля - преимущественно на молодых побегах комнатных растений.
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с вредителями комнатных растений - это опрыскивание табачным настоем (напомню, речь идет о конце позапрошлого столетия). Как правило, листья табака кипятят в горячей воде - но в этом случае настой может получиться очень крепким и вредным для цветов. Поэтому его нужно разбавлять водой - посильнее для мелких листьев, послабее - для крупных.
Растения с крупными листьями покрывают раствором хозяйственного мыла и на следующий день тщательно обмывают их чистой водой. Эта мера особенно эффективна при поражении красным паучком или трипсом. Небольшие растения, пораженные этими вредителями, аккуратно опускают кроной вниз в емкость с мыльным раствором, потом стряхивают излишки жидкости и на следующий день таким же образом смывают мыло чистой водой.
Тлю сначала смахивают с цветов кисточкой, подстелив под горшок газету или пленку, после чего растение обрабатывают мыльным или табачным раствором.
При выставлении растений в летний период на открытый воздух, на них часто нападают мокрицы и улитки. Особенно часто это случается в тенистых уголках сада. Мокриц обычно собирают при помощи обычной моркови: корнеплод разрезают вдоль и выдалбливают небольшой желобок, под которым обычно и собираются эти насекомые. Улиток приходится собирать вручную - легче всего это сделать в темное время суток, воспользовавшись фонариком.
Комнатные розы и хризантемы часто страдают от мучнистой росы, проявляющийся в виде беловатого налета на листьях и побегах. Самое эффективное средство борьбы - это мелкий порошок серы (серный цвет), которым посыпают растение в солнечный день.
Чаще всего растения, содержимые в домашних условиях. страдают от сухости воздуха. У многих цветов начинают сохнуть кончики листьев, другие растения листья сбрасывают совсем, оставляя голые стволы. Единственный способ избавиться от этого - увеличить уровень влажности Для этого между цветочными горшками расставляют плоские сосуды с водой или в помещении размещают декоративные комнатные фонтаны (в современных условиях - паровые увлажнители воздуха).
Другая разновидность заболеваний - это "простуды" цветов. Комнатные растения плохо переносят сквозняки и колебания температуры воздуха, что негативно сказывается как на внешнем виде, так и на здоровье зеленого "питомца".
Также довольно часто встречаются различные заболевания ствола и корневой системы: так, к примеру, гниение ствола может быть вызвано чрезмерно глубокой посадкой, а также поливом очень холодной водой. В большинстве случаев эта болезнь - неизлечима. Если же удастся ее обнаружить в самой ранней стадии, то растение нужно срочно пересадить в песчаную почву с добавлением древесного угля.
Также из-за полива холодной водой могут возникать болезни корневой системы или чересчур обильный полив, приводящий к загниванию корней. Например, в период покоя цветам нужна умеренная влажность и обычное количество воды они просто не смогут усвоить и могут погибнуть. Растения с больными корнями следует пересадить: их вынимают из горшка, стряхивают с корней закисшую землю, начисто обмывают корни в воде и отрезают больные части. Заболевшее растение сажают в маленький горшок, дно которого выложено дренажным слоем. После того, как у цветка начнут образовываться новые корни, их пересаживают в другие горшки, размер который соответствует размеру растения.
Часто луковичные и клубневые растения ближе к осени принимают невзрачный вид, который начинающий цветовод принимает за болезнь и умирание цветка. Обычно на такое растение машут рукой и в конечном итоге, выбрасывают его. Следует помнить, что подобное явление можно наблюдать в том периоде, когда растение нуждается в покое.
С наступлением осени, когда по ночам становится уже намного холоднее, чем днем, следует начинать уменьшать полив, а когда листья опадут или засохнут, полив прекращают совсем. Горшки с растениями снимают с окна и размещают в прохладном месте. Когда земля окончательно высохнет в горшках, ее вытряхивают и выбирают из нее все луковицы или клубни.
Клубни бегоний, глоксиний хранят в сухом песке или просто в деревянном ящике, а вот клубни георгин, луковицы лилий и некоторых амариллисов предпочитают слой чуть влажного песка, т.к. плохо переносят сухое хранение.
После зимовки клубни и луковицы вновь высаживают в горшки - чаще всего это делают в марте. Земля берется песчаная и первоначальная посадка производится в маленькие горшки - чтобы места хватало только для появляющихся новых корней. Луковицы и клубни не следует сразу после посадки поливать - земля сначала должна хорошо просохнуть, и только после этого осторожно поливают, стараясь, чтобы вода не попадала на саму луковицу.
Когда растения пойдут в рост (а может пройти несколько месяцев), полив увеличивают, соблюдая правильные промежутки времени.
Луковичные и клубневые растения, которые вынуждены цвести в неурочное для себя время, нуждаются в создании следующих условий:
Важно помнить, что для большинства выгоночных растений требуется заблаговременная посадка, т.к. сразу после посадки ни одна луковица не пойдет сразу в цвет: лучшие цветы получаются только у тех растений, которые дадут сильную корневую систему. Предварительная подготовка луковиц сводится к заблаговременной неглубокой посадке их в горшки, после чего эти горшки закапывают в землю в саду или убирают в темное прохладное место. От такой посадки до времени, когда начинают выгонку, должно пройти не менее 2-х месяцев: так, если закопать луковицы 20 августа, то переносить их в тепло можно после 20 октября.
Выгонка гиацинтов
Существует несколько сортов этого красивого цветка и некоторые из них способны порадовать обильным цветением уже в ноябре, но большинство цветет ближе к Рождеству и позже. Для выгонки подходят наиболее крупные и тяжелые луковицы, имеющие неповрежденное донце, откуда будут расти корешки.
Луковицы крупных сортов сажают в горшки поштучно, мелких - сразу по 5-6 штук в одну емкость. При посадке сразу нескольких цветков, необходимо подбирать такой горшок, чтобы луковицы свободно в нем располагались и не прижимались друг к другу.
Почву подбирают достаточно легкую, содержащую песок; хорошо подходит смесь из двух частей садовой земли, одной части компоста, смешанного с песком. Луковицу размещают на поверхности рыхлой земли, вдавливают ее в грунт и плотно обжимают руками. Правильно посаженная луковица не должна возвышаться над краем горшка - это отрицательно скажется на внешнем виде цветущего растения.
Как правило, ранние сорта высаживают в середине августа-сентябре, остальные сорта сажают в середине сентября-середине октября или, самое позднее, в начале ноября. Высаженные в горшки луковицы хорошо поливают, после чего закапывают в саду или размещают в темном прохладном месте: некоторые цветоводы просто накрывают горшок с луковицей другим горшком, как крышкой. Периодически поверхность земли, которой присыпана луковица, увлажняют, чтобы она не пересыхала - важно следить за тем, чтобы земля ВСЕГДА была чуть влажной. В таком положении луковицы должны находиться не менее 2-2,5 месяцев; поздние сорта - еще дольше.
После выдерживания этого срока гиацинты переносят в комнаты, но первое время (около недели) прикрывают их газетным колпаком, защищая от дневного света и позволяя растениям постепенно к нему привыкнуть. Через 3-5 недель пребывания цветов в тепле раскрываются их первые бутоны.
Возможные ошибки:
Этот метод в свое время получил очень широкое распространение в виду своей декоративности: в цветочных магазинах покупателям предлагались "гиацинтовые бокалы", которые очень охотно раскупались. Бокалы представляли собой сосуды из разноцветного стекла, состоящие из двух частей: внешней декоративной и вынимающейся внутренней, в которой располагалась луковица.
Следует учесть, что при выгонке в воде гиацинты начинают цвести несколько позже, чем при горшечно-земляном методе. Чтобы луковицы не загнивали, их размещают в бокалах в конце сентября - начале октября. Для выгонки подходят только самые крепкие и сильные луковицы, лучше всего - не махровых сортов.
Бокалы хорошо моют без использования бытовой химии, наполняют мягкой фильтрованной водой и на дно бросают щепотку поваренной соли. Затем в сосуд вставляют луковицу таким образом, чтобы ее донце плотно сидело в стенках бокала, но при этом не соприкасалось с поверхностью воды, а лишь находилось в непосредственной близости от нее. Такие бокалы должны находиться в темном прохладном помещении не менее 2-х месяцев - за это время у луковиц развивается хорошая корневая система и появляется сильный росток. В течение этого времени нужно следить за тем, чтобы уровень воды не был сильно занижен и при необходимости - подливать свежую порцию жидкости.
Когда корни луковицы достигнут дна сосуда, его переставляют на более светлое место, но саму луковицу пока еще защищают бумажных колпаком - для большинства гиацинтов время переноса на светлое место наступает примерно в феврале-марте. Когда развитие гиацинта достигнет той стадии, на которой формируются листья и цветочная стрелка, растение выставляют на полный свет и снимают бумажное покрытие.
Следует помнить, что при обилии солнечного света цветочная стрелка начинается вытягиваться и под тяжестью цветков может сломаться. В таком случае рекомендуется подвязывать растение к опоре. После цветения луковицы, выгнанные в бокале, очень сильно истощаются - их можно убрать в погреб до следующего цветения, но обычно это себя не оправдывает и, как правило, такие луковицы выкидывают.
Для тюльпанов справедливы те же правила выгонки, что и для гиацинтов: чем раньше должно зацвести растение, тем раньше нужно посадить луковицу в землю или убрать ее в темное прохладное место. Для посадки тюльпанов подходит смесь парниковой и садовой земли с добавлением существенной части песка - земля должна быть не слишком жирной и не слишком глинистой.
Лучше всего в каждый горшок сажать по три луковицы, главное - чтобы они не соприкасались между собой. Луковицы вдавливают в землю так, чтобы их верхушки находились на одной высоте с краем горшка или были чуть выше. Если луковицы убирают в подвальное помещение, то стоит следить за тем, чтобы их не погрызли мыши, которые тюльпаны считают излюбленным деликатесом.
Время цветения тюльпанов будет зависеть от их сорта: например, ранние сорта начинают выгонять уже в декабре или январе. Иногда при комнатной выгонке случается так, что свернутые в трубочку листья слипаются между собой и не дают выхода бутона, в этом случае листья осторожно разделяют деревянной палочкой.
Содержание тюльпанов в комнатах ничем не отличается от ухода за гиацинтами. Если на подоконнике прохладно - то цветение тюльпанов замедляется: растение способно выпустить бутон и находиться с его полураскрытыми лепестками довольно долгое время, в то время как в жарко натопленных комнатах тюльпан быстро отцветает.
Луковицы нарциссов высаживают в горшки в августе или сентябре. Для этих цветов предпочтительна парниковая земля с добавлением песка и небольшого количества садовой земли. В каждый горшок обычно сажают по три луковицы, закапывая из в землю по самую шейку.
Горшки с нарциссами либо закапывают в землю, либо просто оставляют до наступления морозов в укромном уголке сада, также можно убрать их подвальное помещение. В земли луковицы оставляют обычно до января, после чего приступают к выгонке. От момента переноса нарциссов в теплое место до цветения обычно проходит 4-6 недель.
Выгонку производят поэтапно: сначала горшки переносят на окно прохладного помещения, где, однако. луковицы будут защищены от вымерзания, затем, примерно через неделю-полторы, нарциссы перемещают в более теплое место. На протяжении всего этого времени необходимо следить, чтобы земля не пересыхала и все время была влажной. Все остальные этапы выгонки - такие же, как у других луковичных растений.
По тем же правилам, что и нарциссы, осуществляют выгонку подснежников. Луковицы высаживают по 6-10 и более штук в одну емкость, убирают в сад в затененное место, умеренно поливают, а с наступлением морозов поверхность горшков присыпают опавшей листвой.
Из-под снега и листьев подснежники достают в конце февраля-марте и переносят в теплую комнату на солнечное место. В некоторых случаях возможен перенос горшков в комнаты уже в январе, но нельзя размещать цветы в жарко натопленных помещениях, т.к. растение может погибнуть. Подснежник - одно из тех растений, стимулировать цветение которого повышением температуры воздуха невозможно.
Когда растение отцветет, луковицы осторожно вынимают из земли и пересаживают в сад - многие из них хорошо принимаются и продолжают цвести следующей весной.
Среди клубневых растений очень популярным считается крокус (шафран). Как правило, в естественных условиях он зацветает на несколько дней позже подснежника. Крокусы также сажают по несколько клубней в одну емкость; их клубни должны сидеть в почве достаточно глубоко, но при не касаться друг друга.
Как правило, грунт для крокуса составляет смесь из компостной или садовой земли с примесью песка. Горшки выносят в подвал или закапывают в землю, а в начале февраля - переносят в теплое помещение на светлое прохладное место. Как и в случае с подснежниками, сильное повышение температуры воздуха не будет стимулировать цветение, а, скорее наоборот - листья будут узкими и бледными, а бутоны зачахнут, не успев распуститься.
После цветения клубни можно пересадить в сад, но нужно быть готовым к тому, что молодые растения могут погибнуть, а вот более сильные и крепкие - следующей весной снова зацветут.
По тем же правилам осуществляют и выгонку других красивых клубневых растений - фрезий.
В октябре-ноябре землю на грядке вокруг ландышей слегка рыхлят, растения приподнимают вверх и выбирают сильные ростки. У способных к дальнейшему цветению ростков имеется округлая плотная почка.
Ростки сажают в ящики или горшки, в декабре корни немного обрезают, чтобы у всех ростков корешки были одинаковой длины. Этот момент очень важен для выгонки ландышей, т.к. впоследствии цветок не будет развивать корневую систему и станет впитывать влагу не только старыми корнями, но и через свежие срезы.
Посадку осуществляют таким образом, чтобы почки находились над поверхностью земли, а земля была довольно плотно утрамбована. Можно производить выгонку ландышей не в земле, а во мху: на ладони расстилают слой мха, раскладывают по его поверхности ростки почками вверх, накрывают их мхом, поверх которого снова кладут ростки и так - до размещения 9 ростков. Верхним слоем должен быть мох. Связку ландышей обматывают бечевкой и далее выгоняют также, как и в горшках.
Также интересным способом выгонки считается выращивание ландышей в "пирамидах" - сосудах с отверстиями. На дно такого сосуда насыпают немного земли, в дырочку нижнего ряда вставляют росток почкой наружу, присыпают землей и так - до самого верха. В верхнее центральное отверстие также высаживают несколько ростков. Чтобы полить такую "пирамиду", сосуд погружают в емкость с теплой водой, т.к. традиционный полив сверху не позволит влаге равномерно распределиться по всем слоям земли.
Посадив тем или иным способом ростки, их на несколько дней выставляют на мороз, т.к. промораживание ландышей облегчает их выгонку, затем растения размещают в теплом месте так, чтобы происходил подогрев грунта - на батарее, например. Уход на этой стадии будет заключаться в ежедневном опрыскивании теплой водой, чтобы почва всегда была влажной.
Через 8-10 дней появляются первые ростки и бутоны, к когда бутоны будут готовы к раскрытию, растения переносят поближе к свету - лучше всего на защищенный от прямого солнечного света подоконник.
Если у ландышей хорошо развита листва, но при этом - слабое цветение или оно вообще отсутствует, то необходимо удалить лишние листья, которые забирают у растения всю силу: на каждом ростке достаточно оставить по одному листу. Кроме того, следует помнить, что злейший враг ландышей - солнце. Из описанного выше видно, что ростки могут находиться в темноте вплоть до цветения, поэтому защита от прямого солнечного света - необходимая вещь для успешной выгонки.
Это насекомое вредит тем, что оно прокусывает поверхность листа и высасывает сок растения. Чаще всего трипсы нападают на цикламены, пальмы, фикусы, папоротники, аралии, азалии. Пораженные листья бледнеют, вянут и опадают.
Не менее опасным считается и красный паучок. Обычно он покрывает паутиной нижнюю сторону листьев и также, как трипс, питается соком растений. Листья, пораженные паучком, очень быстро отмирают и опадают; у некоторых растений они могут сначала свернуться трубочкой и засохнуть.
На древесине, молодых побегах, обеих сторонах листьев может встречаться щитовая тля. Насекомое округлой формы, которое плотно прижимается к поверхности коры или листа и может иметь разнообразную расцветку. Тля присасывается к пораженному участку, питается соком растения и откладывает множество яичек, прикрывая их своим телом. Так же часто встречается и листовая тля - преимущественно на молодых побегах комнатных растений.
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с вредителями комнатных растений - это опрыскивание табачным настоем (напомню, речь идет о конце позапрошлого столетия). Как правило, листья табака кипятят в горячей воде - но в этом случае настой может получиться очень крепким и вредным для цветов. Поэтому его нужно разбавлять водой - посильнее для мелких листьев, послабее - для крупных.
Растения с крупными листьями покрывают раствором хозяйственного мыла и на следующий день тщательно обмывают их чистой водой. Эта мера особенно эффективна при поражении красным паучком или трипсом. Небольшие растения, пораженные этими вредителями, аккуратно опускают кроной вниз в емкость с мыльным раствором, потом стряхивают излишки жидкости и на следующий день таким же образом смывают мыло чистой водой.
Тлю сначала смахивают с цветов кисточкой, подстелив под горшок газету или пленку, после чего растение обрабатывают мыльным или табачным раствором.
При выставлении растений в летний период на открытый воздух, на них часто нападают мокрицы и улитки. Особенно часто это случается в тенистых уголках сада. Мокриц обычно собирают при помощи обычной моркови: корнеплод разрезают вдоль и выдалбливают небольшой желобок, под которым обычно и собираются эти насекомые. Улиток приходится собирать вручную - легче всего это сделать в темное время суток, воспользовавшись фонариком.
Комнатные розы и хризантемы часто страдают от мучнистой росы, проявляющийся в виде беловатого налета на листьях и побегах. Самое эффективное средство борьбы - это мелкий порошок серы (серный цвет), которым посыпают растение в солнечный день.
Болезни комнатных растений
Другая разновидность заболеваний - это "простуды" цветов. Комнатные растения плохо переносят сквозняки и колебания температуры воздуха, что негативно сказывается как на внешнем виде, так и на здоровье зеленого "питомца".
Также довольно часто встречаются различные заболевания ствола и корневой системы: так, к примеру, гниение ствола может быть вызвано чрезмерно глубокой посадкой, а также поливом очень холодной водой. В большинстве случаев эта болезнь - неизлечима. Если же удастся ее обнаружить в самой ранней стадии, то растение нужно срочно пересадить в песчаную почву с добавлением древесного угля.
Также из-за полива холодной водой могут возникать болезни корневой системы или чересчур обильный полив, приводящий к загниванию корней. Например, в период покоя цветам нужна умеренная влажность и обычное количество воды они просто не смогут усвоить и могут погибнуть. Растения с больными корнями следует пересадить: их вынимают из горшка, стряхивают с корней закисшую землю, начисто обмывают корни в воде и отрезают больные части. Заболевшее растение сажают в маленький горшок, дно которого выложено дренажным слоем. После того, как у цветка начнут образовываться новые корни, их пересаживают в другие горшки, размер который соответствует размеру растения.
Ошибки при покупке комнатных растений
При покупке комнатных растений в магазинах. покупатели часто совершают одни и те же ошибки. Так, к примеру, пальмы и другие теплолюбивые растения следует транспортировать в защитной упаковке даже летом - ведь этим растениям вреден не только мороз и палящее солнце. Листья пальмы, драцены и др. аккуратно собирают и подвязывают к столу, после чего растение упаковывают в бумагу. В холодное время года к бумаге добавляют слой утеплителя, причем им защищают не только само растение, но и горшок, чтобы предупредить переохлаждение корневой системы.Часто луковичные и клубневые растения ближе к осени принимают невзрачный вид, который начинающий цветовод принимает за болезнь и умирание цветка. Обычно на такое растение машут рукой и в конечном итоге, выбрасывают его. Следует помнить, что подобное явление можно наблюдать в том периоде, когда растение нуждается в покое.
С наступлением осени, когда по ночам становится уже намного холоднее, чем днем, следует начинать уменьшать полив, а когда листья опадут или засохнут, полив прекращают совсем. Горшки с растениями снимают с окна и размещают в прохладном месте. Когда земля окончательно высохнет в горшках, ее вытряхивают и выбирают из нее все луковицы или клубни.
Клубни бегоний, глоксиний хранят в сухом песке или просто в деревянном ящике, а вот клубни георгин, луковицы лилий и некоторых амариллисов предпочитают слой чуть влажного песка, т.к. плохо переносят сухое хранение.
После зимовки клубни и луковицы вновь высаживают в горшки - чаще всего это делают в марте. Земля берется песчаная и первоначальная посадка производится в маленькие горшки - чтобы места хватало только для появляющихся новых корней. Луковицы и клубни не следует сразу после посадки поливать - земля сначала должна хорошо просохнуть, и только после этого осторожно поливают, стараясь, чтобы вода не попадала на саму луковицу.
Когда растения пойдут в рост (а может пройти несколько месяцев), полив увеличивают, соблюдая правильные промежутки времени.
Выгонка растений
Конечно же, решать - какие растения выращивать в домашних условиях, предстоит каждому цветоводу индивидуально. Но хотелось бы затронуть такую интересную тему, как выгонка луковичных и клубневых растений в условиях квартиры. Что может быть красивее, чем цветущие на подоконнике тюльпаны, нарциссы, ландыши, гиацинты?Основные условия выгонки растений:
Луковичные и клубневые растения, которые вынуждены цвести в неурочное для себя время, нуждаются в создании следующих условий:
- отсутствие сквозняков и резких перепадов дневных и ночных температур;
- размещение горшков на таком месте, которое обеспечивает поступление достаточного количества света. Удобно располагать цветы на стеллаже, выполненном в виде лесенки, ступеньками обращенной к стеклу окна. Заднюю сторону такого стеллажа, имеющую непривлекательный для комнаты вид, декорируют плющом или другими вьющимися растениями;
- полив должен совершаться водой комнатной температуры, необходимо поддерживать высокий уровень влажности. В сильно натопленных помещениях растения дополнительно опрыскивают из пульверизатора;
- чтобы цветение продолжалось как можно дольше, расцветшие растения помещают в более прохладное помещение;
- самые лучшие луковицы для выгонки: плотные, твердые и крупные.
Важно помнить, что для большинства выгоночных растений требуется заблаговременная посадка, т.к. сразу после посадки ни одна луковица не пойдет сразу в цвет: лучшие цветы получаются только у тех растений, которые дадут сильную корневую систему. Предварительная подготовка луковиц сводится к заблаговременной неглубокой посадке их в горшки, после чего эти горшки закапывают в землю в саду или убирают в темное прохладное место. От такой посадки до времени, когда начинают выгонку, должно пройти не менее 2-х месяцев: так, если закопать луковицы 20 августа, то переносить их в тепло можно после 20 октября.
Выгонка гиацинтов
Существует несколько сортов этого красивого цветка и некоторые из них способны порадовать обильным цветением уже в ноябре, но большинство цветет ближе к Рождеству и позже. Для выгонки подходят наиболее крупные и тяжелые луковицы, имеющие неповрежденное донце, откуда будут расти корешки.
Луковицы крупных сортов сажают в горшки поштучно, мелких - сразу по 5-6 штук в одну емкость. При посадке сразу нескольких цветков, необходимо подбирать такой горшок, чтобы луковицы свободно в нем располагались и не прижимались друг к другу.
Почву подбирают достаточно легкую, содержащую песок; хорошо подходит смесь из двух частей садовой земли, одной части компоста, смешанного с песком. Луковицу размещают на поверхности рыхлой земли, вдавливают ее в грунт и плотно обжимают руками. Правильно посаженная луковица не должна возвышаться над краем горшка - это отрицательно скажется на внешнем виде цветущего растения.
Как правило, ранние сорта высаживают в середине августа-сентябре, остальные сорта сажают в середине сентября-середине октября или, самое позднее, в начале ноября. Высаженные в горшки луковицы хорошо поливают, после чего закапывают в саду или размещают в темном прохладном месте: некоторые цветоводы просто накрывают горшок с луковицей другим горшком, как крышкой. Периодически поверхность земли, которой присыпана луковица, увлажняют, чтобы она не пересыхала - важно следить за тем, чтобы земля ВСЕГДА была чуть влажной. В таком положении луковицы должны находиться не менее 2-2,5 месяцев; поздние сорта - еще дольше.
После выдерживания этого срока гиацинты переносят в комнаты, но первое время (около недели) прикрывают их газетным колпаком, защищая от дневного света и позволяя растениям постепенно к нему привыкнуть. Через 3-5 недель пребывания цветов в тепле раскрываются их первые бутоны.
Возможные ошибки:
- если сердцевина луковицы загнивает, листья растут слишком буйно, цветочная стрелка развита не достаточно хорошо и отстает в росте, скрываясь среди листьев, бутоны не раскрываются - то, скорее всего, гиацинт был перенесен в тепло и выставлен на свет слишком рано, когда мощная корневая система еще не успела сформироваться;
- если у поздних сортов цветочная стрелка получилась слабой и вытянутой, листья - бледными - гиацинт был подвержен влиянию слишком высоких температур воздуха или слишком большому количеству солнечного света.
После цветения растение перестают поливать, дают листьям засохнуть, после чего луковицы вынимают из земли, очищают от корней и убирают в сухое помещение.
Выгонка гиацинтов в воде
Этот метод в свое время получил очень широкое распространение в виду своей декоративности: в цветочных магазинах покупателям предлагались "гиацинтовые бокалы", которые очень охотно раскупались. Бокалы представляли собой сосуды из разноцветного стекла, состоящие из двух частей: внешней декоративной и вынимающейся внутренней, в которой располагалась луковица.
Следует учесть, что при выгонке в воде гиацинты начинают цвести несколько позже, чем при горшечно-земляном методе. Чтобы луковицы не загнивали, их размещают в бокалах в конце сентября - начале октября. Для выгонки подходят только самые крепкие и сильные луковицы, лучше всего - не махровых сортов.
Бокалы хорошо моют без использования бытовой химии, наполняют мягкой фильтрованной водой и на дно бросают щепотку поваренной соли. Затем в сосуд вставляют луковицу таким образом, чтобы ее донце плотно сидело в стенках бокала, но при этом не соприкасалось с поверхностью воды, а лишь находилось в непосредственной близости от нее. Такие бокалы должны находиться в темном прохладном помещении не менее 2-х месяцев - за это время у луковиц развивается хорошая корневая система и появляется сильный росток. В течение этого времени нужно следить за тем, чтобы уровень воды не был сильно занижен и при необходимости - подливать свежую порцию жидкости.
Когда корни луковицы достигнут дна сосуда, его переставляют на более светлое место, но саму луковицу пока еще защищают бумажных колпаком - для большинства гиацинтов время переноса на светлое место наступает примерно в феврале-марте. Когда развитие гиацинта достигнет той стадии, на которой формируются листья и цветочная стрелка, растение выставляют на полный свет и снимают бумажное покрытие.
Следует помнить, что при обилии солнечного света цветочная стрелка начинается вытягиваться и под тяжестью цветков может сломаться. В таком случае рекомендуется подвязывать растение к опоре. После цветения луковицы, выгнанные в бокале, очень сильно истощаются - их можно убрать в погреб до следующего цветения, но обычно это себя не оправдывает и, как правило, такие луковицы выкидывают.
Выгонка тюльпанов
Лучше всего в каждый горшок сажать по три луковицы, главное - чтобы они не соприкасались между собой. Луковицы вдавливают в землю так, чтобы их верхушки находились на одной высоте с краем горшка или были чуть выше. Если луковицы убирают в подвальное помещение, то стоит следить за тем, чтобы их не погрызли мыши, которые тюльпаны считают излюбленным деликатесом.
Время цветения тюльпанов будет зависеть от их сорта: например, ранние сорта начинают выгонять уже в декабре или январе. Иногда при комнатной выгонке случается так, что свернутые в трубочку листья слипаются между собой и не дают выхода бутона, в этом случае листья осторожно разделяют деревянной палочкой.
Содержание тюльпанов в комнатах ничем не отличается от ухода за гиацинтами. Если на подоконнике прохладно - то цветение тюльпанов замедляется: растение способно выпустить бутон и находиться с его полураскрытыми лепестками довольно долгое время, в то время как в жарко натопленных комнатах тюльпан быстро отцветает.
Выгонка нарциссов
Горшки с нарциссами либо закапывают в землю, либо просто оставляют до наступления морозов в укромном уголке сада, также можно убрать их подвальное помещение. В земли луковицы оставляют обычно до января, после чего приступают к выгонке. От момента переноса нарциссов в теплое место до цветения обычно проходит 4-6 недель.
Выгонку производят поэтапно: сначала горшки переносят на окно прохладного помещения, где, однако. луковицы будут защищены от вымерзания, затем, примерно через неделю-полторы, нарциссы перемещают в более теплое место. На протяжении всего этого времени необходимо следить, чтобы земля не пересыхала и все время была влажной. Все остальные этапы выгонки - такие же, как у других луковичных растений.
Выгонка подснежников
По тем же правилам, что и нарциссы, осуществляют выгонку подснежников. Луковицы высаживают по 6-10 и более штук в одну емкость, убирают в сад в затененное место, умеренно поливают, а с наступлением морозов поверхность горшков присыпают опавшей листвой.
Из-под снега и листьев подснежники достают в конце февраля-марте и переносят в теплую комнату на солнечное место. В некоторых случаях возможен перенос горшков в комнаты уже в январе, но нельзя размещать цветы в жарко натопленных помещениях, т.к. растение может погибнуть. Подснежник - одно из тех растений, стимулировать цветение которого повышением температуры воздуха невозможно.
Когда растение отцветет, луковицы осторожно вынимают из земли и пересаживают в сад - многие из них хорошо принимаются и продолжают цвести следующей весной.
Выгонка крокусов
Среди клубневых растений очень популярным считается крокус (шафран). Как правило, в естественных условиях он зацветает на несколько дней позже подснежника. Крокусы также сажают по несколько клубней в одну емкость; их клубни должны сидеть в почве достаточно глубоко, но при не касаться друг друга.
Как правило, грунт для крокуса составляет смесь из компостной или садовой земли с примесью песка. Горшки выносят в подвал или закапывают в землю, а в начале февраля - переносят в теплое помещение на светлое прохладное место. Как и в случае с подснежниками, сильное повышение температуры воздуха не будет стимулировать цветение, а, скорее наоборот - листья будут узкими и бледными, а бутоны зачахнут, не успев распуститься.
После цветения клубни можно пересадить в сад, но нужно быть готовым к тому, что молодые растения могут погибнуть, а вот более сильные и крепкие - следующей весной снова зацветут.
По тем же правилам осуществляют и выгонку других красивых клубневых растений - фрезий.
Многолетние травянистые растения для выгонки
Самым популярным цветком из этого семейства является ландыш. Но следует учесть, для выгонки ландышей в домашних условиях лучше всего подходят сорта садовых растений, а не лесных. И следует помнить, что для выращивания здоровых корневищ, пригодных для выгонки, наиболее оптимальным считается песчаный грунт.В октябре-ноябре землю на грядке вокруг ландышей слегка рыхлят, растения приподнимают вверх и выбирают сильные ростки. У способных к дальнейшему цветению ростков имеется округлая плотная почка.
Ростки сажают в ящики или горшки, в декабре корни немного обрезают, чтобы у всех ростков корешки были одинаковой длины. Этот момент очень важен для выгонки ландышей, т.к. впоследствии цветок не будет развивать корневую систему и станет впитывать влагу не только старыми корнями, но и через свежие срезы.
Посадку осуществляют таким образом, чтобы почки находились над поверхностью земли, а земля была довольно плотно утрамбована. Можно производить выгонку ландышей не в земле, а во мху: на ладони расстилают слой мха, раскладывают по его поверхности ростки почками вверх, накрывают их мхом, поверх которого снова кладут ростки и так - до размещения 9 ростков. Верхним слоем должен быть мох. Связку ландышей обматывают бечевкой и далее выгоняют также, как и в горшках.
Также интересным способом выгонки считается выращивание ландышей в "пирамидах" - сосудах с отверстиями. На дно такого сосуда насыпают немного земли, в дырочку нижнего ряда вставляют росток почкой наружу, присыпают землей и так - до самого верха. В верхнее центральное отверстие также высаживают несколько ростков. Чтобы полить такую "пирамиду", сосуд погружают в емкость с теплой водой, т.к. традиционный полив сверху не позволит влаге равномерно распределиться по всем слоям земли.
Посадив тем или иным способом ростки, их на несколько дней выставляют на мороз, т.к. промораживание ландышей облегчает их выгонку, затем растения размещают в теплом месте так, чтобы происходил подогрев грунта - на батарее, например. Уход на этой стадии будет заключаться в ежедневном опрыскивании теплой водой, чтобы почва всегда была влажной.
Через 8-10 дней появляются первые ростки и бутоны, к когда бутоны будут готовы к раскрытию, растения переносят поближе к свету - лучше всего на защищенный от прямого солнечного света подоконник.
Если у ландышей хорошо развита листва, но при этом - слабое цветение или оно вообще отсутствует, то необходимо удалить лишние листья, которые забирают у растения всю силу: на каждом ростке достаточно оставить по одному листу. Кроме того, следует помнить, что злейший враг ландышей - солнце. Из описанного выше видно, что ростки могут находиться в темноте вплоть до цветения, поэтому защита от прямого солнечного света - необходимая вещь для успешной выгонки.
